Что можно сделать своими руками... 
Пятница, 22.09.2017

Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS подписка

Главная | Регистрация | Вход
Разделы Этой темы
Бытовая техника, бытовые вещи [26]
Авто - мото - вело. [20]
Для отдыха и развлечения [21]
Прочие полезные советы и статьи [49]
Интересно [16]
Все статьи раздела "полезные советы" [127]
Радиотехника, электроника [13]
Рыбалка. [20]
Домашнее животноводство, прицеводство [8]
Комментарии






*
Сделай сам - здоровая еда для твоей семьи.
Форма входа
Главная » Файлы » Полезные советы » Авто - мото - вело.

Рекомендации по обустройству гаража
19.04.2012, 15:05

Рекомендации по обустройству гаража

 


Индивидуальный гараж совмещает в себе многое. Это — и место для хранения машины, и мастерская, и склад запасных частей, туристского оборудования, хозяйственного инвентаря, а порой и клуб автолюбителей (друзей и соседей по гаражу в кооперативе или обществе). Поэтому он должен удовлетворять разнообразным требованиям.

 

 

Конструкция гаража


Из кирпича или железа! Это первый вопрос, которы й возни кает  перед автолюбителем (да и не только), посл е того как появилась необходимость или возможность заиметь гараж. Если гараж приобретается - выбирать приходится из того, что есть. Строительство гаража предусматривает как финансовые так и другие возможности хозяина.
Многие стремятся построить гараж из кирпича или шлакоблока, даже из пеноблока. Действительно, каменный гараж выглядит солидно и создает у владельца ощущение надежности и спокойствия. Однако, поразмыслив более глубоко, разница в достоинствах каменного и железного гаражей оказывается не такой уж существенной. Кирпичные стены в отличие от железных не разрушаются от влаги. Но, с другой стороны, в кирпичном гараже, особенно при самостоятельн ой его постройке, труднее избавиться от сырости, пагубно влияющей на автомобиль, в этом отношении, как правило, железный гараж лучше.
Иногда сетуют, что железный гараж сильно нагревается на солнце. Так оно и есть, но вряд ли это стоит считать большим минусом, тем более что благодаря этому обстоятельству внутри железного гаража всегда сухо. Если к тому же стены и крышу изнутри обшить негорючим теплоизоляционным материалом, то нагрев станет намного меньше, Неплохой эффект дает обустройство подвесного потолка из досок. Но железный гараж требует большего ухода, нежели кирпичный. Периодически нужно защищать пораженные ржавчиной места и окрашивать гараж. Есть примеры обработки железного гаража самодельной мастикой состоящей из  отработанного автомобильного масла с растворителем и битумом, вместо краски. Все же такая обработка не приносит пользы окружающей среде и не украшает гараж.
Металлические сборные гаражи выпускаются различными машиностроительными заводами и предприятиями, частниками, делаются из профнастила закрепленного на металлическом каркасе. Профнастил можно без особого труда приобрести в любом Эпицентре или аналогичном строительном магазине. Гараж из крашенного профнастила менее подвержен коррозии, окрашен на заводе, потому не потребует такого существенного ухода, как железный гараж.  Все «строительство» сводится к подготовке площадки и сборке гаража из готовых элементов. С этой работой два человека справляются за один-два дня.
Строительство гаража из кирпича, шлакоблока дело гораздо более хлопотное и трудоемкое. Стоимость кирпичного гаража оказывается большей, чем железного. Внутренние минимальные размеры гаража должны составлять приблизительно 5,5 х 3 м. В таком гараже помещается небольшой легковой автомобиль, но если имеется возможность, то лучше, чтобы ширина была  несколько большей. Довольно просторен и удобен гараж шириной 3,8 - 4 м, делать его шире 4 метров под одну машину нет необходимости. 

 

 

Элементы конструкции


Пол гаража должен быть обязательно выше уровня основного грунта .на 20...50 см, в противном случае в него периодически будут проникать дождевые и талые воды.Для полa можно использовать доски, кирпич, цементобетон. Дощатый пол желательно окрасить, бетонный сначала обязательно железнят, а только потом окрашивают. Если бетон не железнить, то он будет постоянным источником пыли. Неплохо покрыть пол недорогим линолеумом, но предварительно надо проверить, насколько он морозостоек (не трескается ли от холода) и не разрушается ли под действием нефтепродуктов. Вполне подходящее покрытие для пола — отсл ужившая свой срок резинотканевая транспортерная лента , она ча сто бывает сделана из бензомаслостойкой резины. Ленту удобно заменить другой лентой - из автомобильной покрышки грузового автомобиля. Старое колесо разрезается, удаляются боковые резиновые круги. Полученную дорожку располагаем и закрепляем анкерами, шурупами, к дощатому полу - шурупами или гвоздями. Не закрепленная дорожка будет вспучиваться.  Асфальтобетон для пола применять не рекомендуется, так как он разрушается от воздействия нефтепродуктов.В гараже обязательно должна быть обеспечена хорошая вентиляция; при ее отсутствии или недостаточной эффективности значительно ускоряется и усиливается коррозия находящихся внутри металлических предметов.
Для хорошей вентиляции достаточно иметь в двух противоположных стенах гаража по одному отверстию размером приблизительно 30 х 50 см каждое, забранных решеткой и планками, предохраняющими от попадания дождя и снега. Следует заметить, что при наличии только одного, даже большого, отверстия не обеспечивается необходимая интенсивность вентиляции из-за отсутствия сквозных потоков воздуха.
Конструкции ворот надо уделить должное внимание (рис. 1). Часто ворота открываются и закрываются с большим трудом, потому что створки задевают за землю. Во избежание этого конструкция должна быть такой, чтобы нижняя кромка дверных створок находилась над уровнем земли не менее чем на расстоянии 40...50 мм. 

 

 

Сопряжение створок ворот гаража с порогом

 Рис. 1. Сопряжение створок ворот с порогом: 1 — грунт; 2 — пол гаража (бетон, кирпич и т. п.); 3 — порог (профильное железо); 4 — каркас створки ворот; 5 — обшивка 
По всей периферии ворот между рамогй и створками следует предусмотреть зазоры величиной не менее 20...30 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. При закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках - специально приваренными к последним отрезками уголкового железа размером 30 х 30 мм.
Створки вор от обычно изготовляются в виде сварного каркаса из уголкового железа размером 50 х 50 мм, обшитого листовым металлом толщиной не менее 1 мм. Ширину ворот «в светлости» обыкновенно принимают равной не менее 2,5 м, однако вполне допустима ширина 2,3 м. Высота минимум 2,0 м, но все же лучше выше. т.к. не только больше возможностей испоьзовать гараж под склад, но и высокий автомобиль (даже микроавтобус, джип) сможет въехать в эти ворота.
Практичная конструкция шарниров для навески створок ворот показана на рис. 2. Шарнир состоит из двух частей 1 и 2, которые привариваются соответственно к косяку и створке. Для легкого вращения внутрь шарнира рекомендуется положить шарик 3 от подшипника диаметром 8... 12 мм, при этом размеры частей шарнира выбираются с таким расчетом, чтобы в собранном положении между ними обязательно оставался зазор 2...3 мм, как показано на рис. 2. Отсутствие зазора указывает на то, что шарик не выполняет своей функции.

 

 

Шарнир или завеса для двери гаражаСтопор для створки ворот

Рис 2. Шарнир для створок ворот: 1 нижняя часть шарнира; 2 верхняя часть шарнира; 3 шарик; 4 болт-заглушка; 5 прокладка; А радиальный зазор. 

 Рис. 3. Стопор для створки ворот: 1 отрезок трубы; 2 направляющие; 3 рукоятка; 4 обшивка; 5 каркас створки ворот; 6 стержень. 
Диаметр стержня шарнира должен быть на 2..4 мм меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть после сборки в шарнире должен оставаться радиальный зазор А. Его назначение — компенсировать несоосность частей шарнира, которая неизбежно появится при сборке ворот в результате деформаций и неточностей установки деталей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при открывании и закрывании створок и через некоторое время непременно сломается.
Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры необходимо периодически смазывать, используя резьбовое отверстие, закрытое болтом-заглушкой 4. Под головку болта поставлена нужной толщины пр окладка 5 из алюминия или пла стмассы, предохраняющая шарнир от попа дания воды. Лучшая смазка для этой цели — графитная; можно применять и солидол. Периодичность смазки — обычно достаточно одного раза в год.
Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении. Опыт показывает, что всякого рода временные подпорки, удерживающие ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам полную свободу в самые неподходящие моменты , например, когда вы въезжаете в гараж. Конструкция стопора показана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы 1 диаметром 22 мм (1/2") с рукояткой 3, свободно перемещающегося в направляющих 2, которые представляют собой пластины с отверстиями. Направляющие приварены к каркасу 5 и обшивке 4 створки. Когда ворота открыты, трубу нижним концом надевают на конец стержня 6, забитого в землю в требуемом месте.
Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в землю забит не стержень, а труба, соответственно подвижная часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее практична: находящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в холодное время года — заполнена льдом.

 

 

 

Замок для ворот

 


Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Сейчас в продаже имеется много специальных гаражных замков с высокой секретностью. При выборе замка можно обратить внимание на самодельные замки, которые установлены на гаражах друзей. Как правило мастера зарабатывающие изготовлением подобных замков уделяют качеству большое внимание. Такой замок, в отличие от реечного (сделанного халтурщиком), не замерзнет на морозе, не заклинит и будет долго противостоять нежелательным гостям. попытавшимяся его взломать.При отсутствии хорошего замка рекомендуется следующий способ повышения надежности запора. Обычный висячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего с внутренней стороны створок должны быть приварены петли 1 (рис. 4). Доступ к замку осуществляется одной рукой через отверстие 2 диаметром около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной крышкой 3 и заперто на дополнительный висячий замок. Изнутри отверстие желательно прикрыть металлическим щитком коробкообразной формы. Такой способ запирания создает для предполагаемого злоумышленника большие затруднения в манипуляциях с замком, например при подборе ключа.   

 

 

 

 

 Способ запирания гаража

Рис.      4.      Способ запирания ворот гаража: 1 - петли    для висячего замка;  2 - отверстие   в створке ворот; 3-крышка для  отверстия
 
При решении вопроса о запирании двери полезно будет ознакомиться со статьей о том, как правильно навесить замок и запереть дверь. Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ не удается  вставить без предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерзанию замки с цилиндровым механизмом. Замерзший замок удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицинской грелки с горячей водой, смазки WD-40 или аналогичных способов.
Я практикую  такой способ защиты навесных замков в зимнее время: С началом морозов замок снимается и вносится в дом. В непосредственной близости от горелки газовой плиты или электроплиты, включенную на минимальную мощность располагается навесной замок. Он должен существенно нагркться, но так, чтобы не темнела краска. 2 часа выдержки в таком режиме - и замок отправляется остывать на батарею отопления. Потом процесс повторяется еще 2-3 раза. Таким способом замок полностью обезвоживается, и тут же смазывается. Сам замок после такой процедуры должен быть защищен отвлаги - например с помощью надетого на него отрезка пластиковой бутылки. После этого при любом морозе, даже после оттепели, замок открывается отлично.
Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазочный материал — графитный порошок, который можно получить, например, из мягкого «простого» карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином и просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах, торгующих средствами по уходу за автомобилями) или жидкое минеральное масло — веретенное или трансформаторное.

 

 

 

Осмотровая канава


Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в зависимости от конкретных условий. Если у вас есть возможность пользоваться общественной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости.Стенки и дно канавы желательно бетонировать, добавляя в бетон специальный гидро изолятор,  края укрепить металлическим уголковым железом 50 х 50 мм. При этом получаются удобные площадки-закраины, на которые укладывают деревянные щиты или доски, закрывающие канаву в нерабочее время и, кроме того, гарантирующие от случайного попадания колеса в канаву. В одном из углов канавы желательно предусмотреть дренажный колодец таких размеров, чтобы в него свободно входило ведро. Колодец служит для собирания и вычерпывания воды, которая разными путями, в большем или меньшем количестве, почти всегда попадает в канаву. Сверху дренажный колодец необходимо закрыть решеткой. 
В стенках канавы желательно сделать нишу для инструмента; можно также установить светильники. Надо иметь в виду, что в городах не разрешается производить какие бы то ни было земляные работы (в том числе и рытье даже небольших канав и ям) без разрешения соответствующих организаций. Ведь может случиться так, что вблизи проходят водопровод, газопровод, электрический кабель, или инспектор по надзору за окружающей средой. Как встиреча с инспектором, так и повреждение коммуникаций наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным для жизни работающих. 

 

 

 

Внутренняя планировка гаража

Рис. 5. Внутренняя планировка гаража: 1- умывальник; 2 шкаф с выдвижными ящиками; 3, 11 доски для Инструмента; 4 верстак; 5 шкаф; 6 вентиляционная решетка; 7 лебедка; 8 светильники; 9 полка-антресоль; 10 выпрямитель; 12 электродрель; 13 огнетушитель; 14 тиски; 15 шкаф для одежды; 16 осмотровая канава; 17 ящик с песком. 

 

 

 

Оборудование.


Внутренняя планировка. На рис. 5 в качестве примера показан интерьер гаража размером 5,5 х 3..3,5 м с рациональным размещением оборудования и инструмента.
У входа — умывальник 1 или же обычный рукомойник с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло, какое-нибудь эффективное моющее средство и полотенце.
Рядом с умывальником — узкий шкаф 2 с выдвижными ящиками для всяких мелочей, над ним — доска 3 с наиболее ходовым слесарно-монтажным инструментом.
В конце гаража — верстак 4 из толстых досок или сварной из уголкового железа. Рабочую поверхность верстака желательно покрыть листом алюминия или пластмассы.
Слева от верстака — шкаф 5 с полками для хранения банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью, запасных частей и т. п., а над верстаком — полка-антресоль 9 для хранения туристского снаряжения и громоздких предметов (раскладной мебели, палатки, рыболовных снастей и пр.). В нижней ее части неплохо встроить светильники 8 для освещения рабочего места.
Под антресолью размещается стационарный выпрямитель 10, на стене — доска 11 для инструмента, рядом — место для электродрели 12.
Абсолютно необходимы достаточно мощные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом первейшей необходимости, окажет неоценимую помощь в тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель или опустить в погреб тяжелый груз - скажем запас картотфеля на зиму.
С правой стороны — довольно узкий шкаф 15 для одежды. В нем два отделения — для чистой и рабочей одежды.
И, наконец, противопожарное оборудование — огнетушитель 13 и ящик с песком 17 и лопатой — завершает перечень.
Разумеется, предлагаемая схема размещения внутреннего оборудования гаража не является единственно возможной, но она может послужить отправной точкой для творчества при обустройстве собственного гаража или мастерской.

 

 

 

 

Электрооборудование


Пользование электроприборами в гараже будет удобным и безопасным только в том случае, если схема электрооборудования правильно спроектирована и выполнена. Требования к безопасности в основном сводятся к ограничению величины напряжения. Надо знать, что напряжение 127 или 220В во всех случаях очень опасно, напряжение 36 В также может быть опасным при работе в сырых помещениях, только напряжение до 12В  считается практически безопасным.
Схема электросети гаража, отвечающая необходимым требованиям, изображена на рис. 6. Электроэнергия от городской сети поступает в гараж через счетчик 10, устройство защитного отключения (УЗО) и главный двухполюсный включатель 11. Контрольная лампа 12 (220 В, 15 Вт), постоянно подсоединенная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть, в каком положении находится общий включатель.
УЗО 10а - предназначено  для защиты от поражения электрическим током, в случае пробоя изоляции аппаратуры и проводки, а также в случае прикосновения к открытым неизолированным участкам проводки или аппаратуры, находящихся под напряжением 220В. Существенно снизит пожароопасность и єлектробезопасность вашей єлектросети, не позволит возникнуть пожару, если проводка неисправна.
Необходимый элемент защиты — предохранители 13. Рекомендуется использовать автоматические предохранители  на номинальный ток 10-16 А, имеющиеся в продаже. Счетчик, главный включатель, контрольная лампа, УЗО (устройство защитного отключения) и предохранители монтируются на общем щитке. 

 

 

 

 

Схема электрическая проводки в гараже

Рис. 6. Схема электросети гаража:1 — лампы освещения осмотровой канавы (12 В); 2 — розетка в осмотровой канаве (12 В); 3 — включатель; 4, 5 — розетки (12 В); 5 — трансформатор; 7 — розетка (220 В); 8 — розетка (0...220 В); 9 — автотрансформатор; 10 — счетчик электроэнергии; 11- устройство защитного отключения (УЗО);  11 — главный включатель; 12 — контрольная лампа (220 В); 13 — автоматические предохранители; 14 — включатель трансформатора; 15 — включатель освещения; 16- лампы общего освещения (220 В); 17 - заземляющая цепь. Красная буква "ф" - фазный провод.
Далее через включатель 15 напряжение подается на лампы освещения 16 (220 В, 75... 100 Вт), установленные в плафонах на потолке или в верхней части на стенах, а через включатель 14 — на обм отку I трансформатора 6, Трансформатор обеспечивает получение напряжения 12 В (обмотка III), которое используется для ламп 1 освещения осмотровой канавы (12В, 21 Вт), а также подается на розетку 2, установленную в канаве. В эту розетку можно включать, на пример , - переносную лампочку. Для отключения освещения осмотровой канавы предусмотрен включатель 3. От этой же обмотки трансформатора напряжение 12 В подводится еще к одной-двум розеткам 4 и 5, расположенным в разных местах гаража.
Трансформатор 6 имеет, кроме этого, обмотку II на напряжение 220 В, с которой подается питание на розетку 7. В эту розетку включают те приборы, которым для работы необходимо напряжение 220 В, например электродрель. При такой схеме трансформатор, не изменяя напряжения сети, выполняет важную роль: он как бы «отделяет» прибор, включенный в розетку, от питающей электросети. Благодаря этому прибор оказывается под значительно меньшим потенциалом относительно земли, чем при непосредственном включении его в сеть. Это обстоятельство делает работу с приборами более безопасной.
Регулируемый автотрансформатор 9 типа ЛАТР-1 или ЛАТР-2 не является особо необходимым элементом системы, но создает дополнительные удобства в работе. Он позволяет плавно изменять напряжение в гнездах розетки 8 в пределах от 0 до 220 В, что иногда оказывается очень желательным. Например, электропаяльник при длительной работе перегревается. Если же установить для его питания напряжение 180...200 В вместо 220В, то нормальный температурный режим его будет поддерживаться как угодно долго. Или, скажем, целесообразно понизить напряжение, подводимое к электродрели, если приходится сверлить небольшие отверстия. При этом сверло будет вращаться медленнее, меньше будут вибрации, выше качество исполнения.  ЛАТР легко заменить на современные электронные регуляторы (тиристорные), которые могут выполнять аналогичную задачу.  

 

 

 

Переделка автомобильной лампы

Рис. 7. Переделка автомобильной лампы на винтовой цоколь: а — подготовка лампы; б — соединение лампы с цоколем; 1 — дополнительный проводник; 2 — фланец лампы; 3 — лампа; 4 — винтовой цоколь; 5 — места пайки
Для монтажа гаражной сети следует использовать двухжильный провод (или два одножильных) с сечением каждой жилы не менее 2,5 мм.кв. в хорошей изоляции. Все соединения выполняют с помощью специальных разветвительных коробок с винтовыми зажимами или же пропаивают, выполняют сварку проводов. Разрешается использовать только специально предназначенные для работы в сырых помещениях розетки, включатели и патроны для ламп. 
Устройство простейшего заземления
 Рис. 8. Устройство заземления:1 заземляющий электрод; 2 место пайки; 3  проводник. 
Поскольку для освещения в гараже рекомендуется использовать главным образом напряжение 12 В (исключа я верхние светильники, недоступные для случайного прикосновения), и в случае отсутствия в продаже сспециальных 12 вольтовых ламп,  представляет интерес способ переделки 12-вольтовых автомобильных ламп на обычный винтовой цоколь (рис. 7). Для этого фланец 2 обычной двухнитевой лампы (для фар) обрезают ножницами до диаметра 28  мм, а к одному из выводов припаивают дополнительный проводник 1. Затем лампу фланцем прикладывают к винтовому цоколю 4, взятому от сгоревшей электролампы, и пропаивают в нескольких местах 5, соединяя цоколь с фланцем, а вывод лампы — с торцевым контактом цоколя. Лампу, переделанную таким образом, можно вворачивать в стандартный патрон.

 

 

 

Заземление электроустройств


По правилам техники безопасности корпуса всех приборов, включаемых в электросеть, должны иметь надежное соединение с землей. Это предупредит поражение человека током, если изоляция прибора окажется поврежденной. Обязательно заземление нулевого проводника при вводе в здание или к щитовой - указано на схеме рис. 6 желтым цветом.
Иногда приходится видеть такую конструкцию «заземления»: в землю воткнута отвертка, а к ней привязан провод, к тому же еще и плохо очищенный от изоляции. Это — не заземление, оно не способно в случаем необходимости выполнить защитную функцию.
Допустимая конструкция заземления показана на рис. 8. Заземляющий электрод — отрезок стальной трубы 1 диаметром 80...100 мм и длиной 1,2...1,5 м забивают вертикально в землю так, чтобы верхний конец трубы был на 0,5...0,8 м ниже поверхности земли. В идеале, можно обустроить контур заземления, или хотя бы вкопать такой отрезок трубы на глубину ниже уровня промерзания грунта в зимнее время. К концу трубы приваривают или тщательно припаивают в нескольких местах 2 выводной проводник 3 сечением не менее 4...5 мм2. Другой конец этого проводника подсоединяют к специальной клемме «Земля», которую устанавливают в любом удобном месте внутри гаража. С этой клеммой при помощи проводников сечением не менее 1,5 мм.кв. соединяют корпуса всех электрических приборов и аппаратов (дрель, точильный станок, компрессор с электроприводом, разные электромоторы, выпрямитель, электроплитка и пр.).  Металлический корпус гаража должен быть обязательно заземлен.
Правильное устройство заземления предусматривает сооружение контура указанного на рисунке 8а - см. ниже. Это обязательное требование к гаражу (и любой постройке) в которой есть трехфазная электросеть и потребители электроэнергии мощностью выше 2 kW.Подключение контура к заземлению в гараже указано на рисунке 6 желтым цветом.

 

 

 

Устройство контура заземления

Как обустроить заземление при закладке фундамента здания читайте здесь.

 

 

Отвод отработавших газов

 
Чаще машину ставят в гараж передом. Так легче заезжать, да и меньше загрязняется воздух в гараже отработавшими газами, особенно в холодную погоду, когда после пуска долго приходится прогревать двигатель. Однако все равно гараж наполняется дымом и газом, особенно если ветер дует со стороны ворот.
Советуем вам найти кусок пластмассовой канализационной трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5...2 м и перед пуском двигателя надевать ее на выхлопную трубу автомобиля. Почти все отработавшие газы из гаража будут отведены в более далекую зону (рис. 9, а). Если же вы ставите автомобиль в гараж кормой, то такой газоотвод уже становится настоятельной необходимостью. В этом случае его можно выполнить в соответствии с рис. 9, б. Газоотводная труба 1 заделывается в стену гаража, причем наружный ее конец должен быть изогнут вниз во избежание попадания дождя или снега. Пластмассовую трубу легко изгибать, осторожно прогревая ее над пламенем газовой плиты. Внутренний конец трубы соединяется с выхлопной трубой 3 автомобиля отрезком гибкого шланга 2 (лучше гофрированного).
Немало вариантов монтажа газоотводной трубы вертикально - рис. 9в. Такой способ автор наблюдал неоднократно на СТО.

 

 

Способы отвода выхлопных газов

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Категория: Авто - мото - вело. | Добавил: Gornuskin | Теги: автомобиль, гараж, транспорт
Просмотров: 25816 | Загрузок: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
2  
А про выхлопную трубу хорошо сказал - я себе сделаю.

1  
Да сейчас всех заставляют УЗО ставить, и не только в гараж.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту


***
**

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Зроби своїми руками ARV Reserch: Электроника - просто, полезно, увлекательно. Электронные устройства и программные средства для радиолюбителей и профессионалов, только авторские разработки, плагиата нет! Разработки на заказ. Обменяйся ссылкой. Размести свою ссылку.
Конструктор сайтов - uCoz Copyright MyCorp © 2017