мастерить своими руками - hand made

Коробочка (подшивка карнизов и фронтонных свесов)

gavel — Mon, 27 Apr 2015 21:59:33 GMT

Подшивка карнизов и фронтонных свесов, на языке кровельщиков называемая «коробочка», представляет собой конструкцию, выступающую за пределы стен здания. Нижняя кромка скатов удлиняется путем выпуска стропил за пределы стены на необходимую длину. Если стропила не могут быть $CUT$ подобраны такой длины – делают искусственные опоры «кобылки». Свес должен выглядеть как естественное продолжение крыши, чем он, по сути, и является.
Немаловажное значение имеет вентиляция пространства внутри свеса, что достигается подшивкой свеса софитами с вентиляционными отверстиями.
Начитавшись выше описанных норм, требований советов, потратил несколько дней на поиски софитов, вагонки, в том числе и пластиковой, и прочих наружных отделочных материалов. После ознакомления с характеристиками и ценами софитов, проехался по улицам собственного городка, как раз там, где дома частной застройки. Полюбопытствовал на внешний вид коробочки их софитов, вагонки, древа.
Более симпатично выглядят конечно софиты. Стабильный цвет, незаметные вентиляционные отверстия, отличный вешний вид при аккуратной укладке, длительный срок службы.
Проигрывает софитам пластиковая вагонка - по долговечности, отсутствию вентиляционных отверстий, прочности, стойкости к ультрафиолетовому излучению.
Деревянная вагонка или доска/рейка занимает промежуточное положение в моей классификации отделочных материалов для свеса кровли. Преимущества дерева: разумная стоимость, механическая прочность, возможность ремонта, в том числе и небольшими участками, возможность самостоятельно обработать и подготовить материал из дешевой шалевки, возможность подобрать краску или лак под цвет кровли или фронтона. Недостатки дерева: зависимость внешнего вида от применяемой краски, необходимость через несколько лет повторно окрашивать поверхность, возможность деформации от влаги, больший вес, чем пластиковая вагонка и софиты.
В конструкции моей кровли фронтонные свесы образованы с помощью удлинения рек обрешетки, укладки на нее металлочерепицы, как единого целого с основной кровлей.

Вот так выглядит удлинение обрешетки на краю ската. Удлинение на краю свеса обеспечивает соединение стропильные ноги и затяжки за пределами чердака с отступом около 40 см. Параллельно стене дома к затяжкам, и параллельно фронтона к вынесенной обрешетке, крепятся несущие шалевки. К этим шалевкам крепится обшивка свеса (обшивка коробочки).

Первоначально я намеревался монтировать обшивку коробочки длинными широкими шалевками. Но памятуя о том, как симпатично выглядит свес, обшивка которого выполнена софитами, я изменил решение. Для обшивки коробочки я приобрел 1,3 кубометра обрезной шалевки шириной 150 мм и толщиной 25 мм. Я примерно посчитал площадь свесов, добавил на обшивку карниза, отобрал нужное количество шалевки. И вот, я ручной циркулярной пилой разрезаю всю отобранную шалевку в длину пополам, на две равные рейки, шириной 75 мм. Ручным рубанком строгаю три стороны каждой полученной рейки и снимаю фаску 45 градусов на двух кромках с лицевой стороны. Получается отделочная рейка.

Эти рейки промазываю противогрибковым раствором жидкости НЕОМИД, точно таким, как использовал для обработки всех пиломатериалов для стропильной системы. После высыхания НЕОМИДа, окрашиваю лицевую сторону и два ребра масляной краской, приобретенной для окрашивания коробочки, оставляю высыхать на неделю. После такой подготовки, окрашенные рейки рабочие нарезали по длине и крепили к несущим шалевкам, саморезами, перпендикулярно к стене или к фронтону соответственно. Лицевая доска обшивки свеса, или лобовая доска коробочки:
- для свеса на нижнем скате кровли изготовлена из двух шалевок шириной 100 мм скрепленных одна над одной. В последствии на нее предусмотрено крепление водоотводящих ковшей водосточной системы.

- для свеса над фронтонами изготовлена из одной шалевки шириной 100 мм. Сверху она покрывается крайним отделочным уголком кровли, создавая единое целое с кровлей.

Обшивка свесов крыши над верандой сложнее, поскольку предусматривает эстетический вид в месте перехода навеса в свес, создания единого целого между свесами кровли дома и веранды. Все должно быть в едином стиле.

Внутри коробочки (свеса веранды) будут вмонтированы светильники.

Подшивку коробочки (свесов кровли), крепление лицевой (лобовой) доски выполняли рабочие. Идею, дизайн и руководство этой работой я оставил за собой, дабы в дальнейшем не мучиться угрызениями совести, от того, что поленился поруководить.
Сама коробочка и подшивка навеса выполнена на предварительно изготовленный каркас из деревянных брусков 50х50 мм.

После подшивки коробочки, оштукатуривания стен, окрашивания, внешний вид свеса веранды и подшивки навеса соответствовал моим ожиданиям.

А вот так выглядит завершение краев свеса фронтона и края свеса кровли – угловые свесы. Лицевая доска усилена с краю, путем крепления фрагмента шалевки с ее обратной стороны в единое целое.

В целом, все мои идеи и планы по отделке коробочки (свесов кровли, свесов над фронтонами) рабочие выполнили хорошо. Конечно, софиты выглядел бы солиднее, но стоимость отделки софитами вместе с работой в три раза превышала израсходованный бюджет отделки деревом. Вентиляция свесов и пространства внутри осуществляется сквозь мелкие щели между прикрепленными рейками, что меня устраивает. И само крепление отделочных рек перпендикулярно к поверхности стены оказалось вполне симпатичным и практичным.
Впереди были еще штукатурные работы, но это уже следующая история.

Разборка старой кровли. Демонтаж подводящих электрических проводов.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 21:55:13 GMT

Конец мая месяца. Распустилась и окрепла листва на деревьях. Давно отцвел грецкий орех, бросая наземь смешные сережки, на ветках видны маленькие орешки. Самое время заготавливать березовые веники для бани.
Давно уже радуют взор новые стены веранды. И вот, настал момент, когда $CUT$ нужно сломать старое, чтобы построить новое. Это я о кровле.
В субботу явился бригадир Сергей со своей командой работников. С понедельника с самого утра они начинают разбор старой кровли. По договоренности аккуратно снимают старый асбоцементный лист (шифер), укладывая его на землю в заранее отведенном месте. С разбора кровли имею бревна длиной около 4 метров, много шалевки длиной от 3 до 6 метров, бруски разного размера и длины.

Особого искусства в разборке кровли не требуется, все сводится к «добыче дров и стройматериалов».

И все же один момент читателю будет интересен с практической точки зрения. Речь пойдет о подведении электрических проводов к дому. Электроснабжение – очень важная часть быта, и нередко многие вопросы, которые можно решить самостоятельно, вынуждают нас обращаться к электроснабжающей организации, на что уходит немало времени и денег.

Подвод к дому осуществлен еще по старым нормам СССР, керамические чашки крепятся к краю кровли, к ним прикручены алюминиевые провода идущие к столбу. Провода оголены, работать с ними рядом опасно. Кроме того, от старости и постоянного воздействия атмосферных осадков одна из чашек отвалилась от края кровли. Вовремя заметив это, я прикрепил к старому фронтону металлический уголок, и перенес отвалившуюся чашку, приварив ее железный стержень к уголку электросваркой. Вот в таком состоянии оставалась электропроводка до момента разбора старой кровли.

Приглашать электромонтажников не хотелось: отключить электроснабжение легко, а вот снова подключить – уже тяжелее. И дело не только в деньгах, нужно получить ТУ (список технических условий), заказать проект и согласовать его с местным энергосбытом, пожарниками и бог знает с кем еще. Наконец приобрести массу не очень нужных коммутационных приборов, всяких там УЗО (устройство защитного отключения), ящик для счетчика и сам счетчик, кабеля, и прочие расходники. Ящик для электросчетчика нужно навесить на фасаде дома, там где «удобно контролеру», хотя из практики известно, что контролер часть показаний пишет «с потолка». Еще нужно выполнить контур заземления, и получить акт о том, что его сопротивление в пределах нормы. Наконец выполнить все эти работы должна организация имеющая лицензию на этот вид работ, соответственно не бесплатно. Все перечисленные вместе удовольствия достигают по стоимости около $1000. В моем случае не дешево и не быстро.

Перед самой разборкой кровли я перенес вторую чашку на металлический уголок, аккуратно оторвав ее от кровли. Далее, к самому уголку приварил длинный стальной прут из арматуры. Длина прута выбрана так, чтобы он под небольшим наклоном прислонялся к уголку, и другим концом стоял на земле.

В таком состоянии провода, подводящие в дом электроэнергию, простояли все время наведения стропил, крепления обрешетки, крепления подкровельной супердиффузионной мембранны.
Далее пришлось демонтировать старый фронтон. Я вновь изменил способ крепления подводящих проводов. Перед самим демонтажем фронтона я с утра просверлил отверстие в нижней его части, просунул сквозь него прут диаметром 10 мм. Со стороны чердака прут надежно прикрепил к деревянным элементам стропильной системы. С улицы просто загнул прут и крепко связал его алюминиевой проволокой с прутом на который опирался уголок с чашками – это хорошо видно на фото.

За один день строитель разобрали, в том числе, и этот участок фронтона, но уголок с чашками не упал – он опирался толстым прутом на землю и удержался благодаря проволоке прикрутившей его ко второму пруту, который в свою очередь прикреплен к стропильным элементам. Вечером, после разборки фронтона я отыскал несколько брусков нужной длины и саморезами прижал их к крайним стропилам. На фото видно, что я прикрутил проволокой и прижал саморезами уголок с чашками непосредственно к деревянному бруску. Таким образом, стальной прут опирается на землю, а уголок приварен к пруту. Чтобы электрические провода не оттянули уголок на себя, и не случилось короткое замыкание – я и прикрутил проволокой уголок к брускам.
Забегая немного вперед, расскажу как менял способ крепления подводящих проводов на всех этапах строительства.
Для кладки фронтонов я приобрел пеноблоки, и кладку решил поручить профессиональному каменщику. Каменщик пришел, после осмотра на местности заявил: «убери подводящие к дому провода или этот фронтон строить не буду»!
Я немного подумал и поручил самому добросовестному из строителей уложить балки под будущий балкон. После укладки крепления балок, я снимаю уголок с бруска и электродуговой сваркой прихватываю к нескольким пруткам, которые закреплены за балконные балки, и за другие металлические элементы дома.

Для оштукатуривания фронтонов я должен был отыскать леса - взять на прокат (арендовать). Так получилось, что выстроить собственные леса для меня оказалось проще, что я в конечном итоге и сделал. И в процессе строительства лесов я перенес уголок с чашками и проводами подводящими электроэнергию на один из столбов, и прикрепил саморезами.

Перед штукатурными работами для безопасности я дополнительно отгородил место крепления подводящих проводов листом оргалита. После оштукатуривания фронтонов и покраски я снова перенес крепление несущего уголка, но уже на постоянное место – на фронтон.

И теперь, вернемся к тому моменту, когда все еще впереди, и предстоит наводить стропильную систему, пересматривать проект кровли.

Отделка дымоходной трубы. Ступеньки трубочиста.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 21:02:30 GMT

Кровля накрыта металлочерепицей. Казалось бы все готово. Но поскольку дом отапливается, есть дымоходные трубы газового и твердотопливного котла. $CUT$

В кухне по проекту предусмотрена газовая водогрейная колонка. Дымоход для этой колонки, и вентиляционная труба, проходили сквозь стену, поднимались над старой кровлей, опираясь на металлическую надстройку, как на фото.

Я демонтировал дымоход и металлический каркас. И дымоход для газовой колонки и труба для воздушной вентиляции вновь установлены рядом с дымоходами котлов вертикально. Получилось четыре трубы в одной утепляющей оболочке. Дымоход для колонки установил из нержавеющей трубы 200 мм, для воздуховода установлена оцинкованная труба 200 мм.

На фото видно старый демонтируемый дымоход и новый из нескольких труб. При завершении монтажа стропильной системы и укладке обрешетки я перемерил высоту конька и дымохода. Оказалось, что высота труб недостаточна исходя из норм обустройства печей и дымоходов. Пришлось удлинить каждую трубу на 60 сантиметров, что я и сделал.
После удлинения труб я обмотал каждую трубу стекловатой (урса). Далее участками по 90 – 120 сантиметров обмотал все трубы в единый дымоход оцинкованным кровельным железом. Каждый такой участок крепил заклепками. В результате получил квадратный дымоход со скругленными углами.
Трубу планировал снаружи обернуть фрагментами профнастила под цвет кровли. Для крепления на такой трубе профнастила я изготовил три прямоугольных рамки из квадратной трубы 20 х 20 мм, достаточно точных размеров. К верхней рамке привариваю «П» образные опоры для удержания дымника, и прут для заземления дымника, который в дальнейшем соединяю с заземляющим контуром под верандой.

К рамкам в дальнейшем предполагаю крепление профнастила. При монтаже металлочерепицы кровельщики смонтировали отлив вокруг нижней рамки, как показано на фото.

После укладки металлочерепицы я приступил к отделке дымоходной трубы.

Монтировал листы металлочерепицы с помощью кровельных саморезов. Подобрав сверло по диаметру сверлил отверстие в металле точно напротив рамки и шуруповетом заворачивал саморез.

Высота трубы превышает длину листа профнастила, приходится прерывать работу и дополнительно заказывать листы профнастила. И вот в этом случае, выбор хорошей торговой марки себя оправдывает – заказывая доборные элементы у хорошего поставщика, ты уверен в том, что получишь именно тот самый цвет и оттенок, и кровля по цвету не будет напоминать радугу. После закрепления всех листов профнастила на дымоходной трубе прикрепляю по углам декоративные уголки из такого же кровельного железа. Получилось, на мой взгляд вполне пристойно.

Здесь на фото видно две ручки прикрепленные к дымоходу. Эти самые ручки. Да еще самодельные ступеньки трубочиста помогали мне выполнять все “акробатические упражнения” по отделке дымохода и монтажу дымника. Но об этом далее.

Изготовление дымника.

Пересмотрев много разных вариантов дымников, прихожу к выводу, что самый простой квадратный колпак меня вполне устроит. Изготовить его планировал из профнастила – заказать у поставщика, вырезав четыре ската скрепить их винтами. Но по зрелом размышлении отказался – стоимость дымника получалась велика. В моем распоряжении остались обрезки металлочерепицы с кровли. Хорошо подумав достаю заклепочник, и подбирая обрезки листов подгоняю их краями друг к другу так, чтобы получился целый лист металлочерепицы нужного размера. Скрепляю заклепками, которые предательски блестят на фоне шоколадного покрытия металла. С помощью куска картона моделирую будущий дымник и определяю примерный размер и форму листов металла. После подготовки листов необходимого размера вырезаю два из них – длинные стороны, и торцевые.

Раскроенные листы для дымника скрепляю заклепками с помощью оцинкованного кровельного железа. Получает “домик” – колпак. Скрепив между собой фрагменты листов приступаю к “украшению” дымника, т.е. к отделки краев декоративными уголками.

Самих уголков приобретать не стал. Остались обрезки профнастила которым обшивал дымоход. Нарезаю необходимую длину полосы профнастила и руками в кожаных перчатках аккуратно выгибаю в уголок, используя угол верстака. Эти уголки получились на подобие тех, что я использовал для отделки дымохода. Крепил уголки с помощью кровельных саморезов.
Для удобства работы с листовым материалом и большими элементами не использовал верстак – листы оказываются длинными и свисают, прогибая металл и мешая правильно кроить. Воспользовался короткой лестницей уложенной одним концом на порог, другим на вертикально поставленную лестницу. Получился удобный стол для работы с тонким листовым материалом и большими заготовками, как видно на фото.

Крепление дымника.

Ранее я предусмотрел в качестве стоек для крепления дымника П-образные прутки диаметром 6,5 мм приваренные к верхней рамке. На них будет опираться колпак (дымник). Крепить дымник к горизонтальным участкам стоек удобно с помощью нарезанных фрагментов кровельного железа. Полосы нарезаются длиной 15-17 сантиметров и шириной 4-5 сантиметров. Посредине полосы сверлится два отверстия под заклепку. По выбранной линии крепления на дымнике размечаю и сверю отверстия, далее заклепками креплю металлические пластины как показано на фото.

Дымник будет опираться на шесть таких загнутых металлических пластин. Как именно дымник закреплен над трубой смотрите на следующем фото.

После закрепления таким образом дымник надежно стоит на опорах, но легко перемещается в горизонтальной плоскости – немного поворачивается. Для более надежного крепления дымника и предотвращения поворотов от ветра я дополнительно укрепляю его с помощью прутков закрепленных по диагонали относительно краев дымника и обшивки дымоходной трубы.

Ступеньки трубочиста, скамья трубочиста.

Для монтажа дымника и отделки дымоходной трубы профнастилом, я активно использовал ступеньки и полку (скамейку) смонтированную на кровле. Чтобы безопасно обслуживать кровлю производители кровельных материалов предлагают несколько средств безопасности. К ним относятся ступени трубочиста, скамья (полка) трубочиста, разного вида лестницы, площадки и переходы. Мое внимание, как человека, которому придется периодически обслуживать дымоход, привлекли именно ступеньки и полка (скамья) трубочиста. Правда, после ознакомления с ценами на кровельные аксессуары желание приобрести готовые ступени существенно поубавилось.

В общем, я сделал ступеньки трубочиста своими руками. И сделал своими руками скамью трубочиста, или как сам я ее назвал полку трубочиста.

На фото видно скамью трубочиста и две ступени. На нижней ступени стоит коробка с шурупами. Как ступени, так и сама скамья снимается, в отличие от промышленных образцов, предлагаемых поставщиками кровельных материалов. Ступени полностью металлические, скамья имеет металлические ножки и деревянный верх – для снижения веса.

Так выглядит изготовленная своими руками скамья трубочиста. Представляет собой рамку из уголка 25 мм опирающуюся на ноги из труб. Зная уклон кровли вымерял высоту труб, чтобы при постановке получилась горизонтальная скамья размером примерно 50 х 50 см. Каждая труба опирается на свой металлический штырь прикрепленный к кровле.

При установке скамьи трубы одеваются на штыри и скамья твердо стоит на кровле. Чтобы снять скамью достаточно поднять ее чтобы снять со штырей.

Ступени представляют собой аналог выше упомянутой скамьи немного измененной конструкции.

Сама ступень надевается на два штыря, но нижняя часть просто опирается на металлочерепицу. В таком состоянии можно безопасно становится на ступеньку, что я многократно проверил на себе. Видео демонстрирует удобство съемной ступени трубочиста.

В моем случает съемные ступени и съемная полка трубочиста казались практичнее, и существенно дешевле.
На этом описание кровельных работ завершаю, далее речь пойдет о штукатурных работах.

Не простое решение о смене проекта

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:53:14 GMT

Продолжая тему строительства кровли, следует рассказать о проектах и о фактах. Первоначальный проект предусматривал $CUT$ перестройку кровли, привязку новых балок перекрытий на пристройке дома к старым балкам.

Рассматривался вариант прямой двускатной и ломаной кровли, как на рисунках.

Победила двускатная кровля, как более перспективная. При чуть больших затратах на металл и пиломатериалы я получал большое чердачное помещение площадью более 50 м.кв, и высотой от 1,65 до 2,3 метра. И собственно закупка материалов и метизов считалась и производилась исходя из этого проекта. После разбора старой кровли строители вымеряли высоты по стенам, размеры будущих несущих балок и стропил. Бригадир Сергей пересчитал все и обратился ко мне с вопросом: «нужно ли придерживаться проекта»?
Я планировал поднять уровень стены пристройки с помощью кирпича, срастить старые балки перекрытий и новые балки укладываемые над пристройкой. И уже их – срощенные, использовать как затяжки в висячих стропилах двускатной крыши. Наращиваемые фрагменты балок показаны на рисунке красным цветом.

После недолгих переговоров выяснилось, что Сергей предлагает навести совершенно новую стропильную систему из имеющегося бруса. Точкой опоры на стороне пристройки будет мауэрлат, в роли которого будет брус 100 х 150 мм уложенный по стене. С другой стороны вместо бруса, на стену дома на практически ровную поверхность будет уложена ровная шалевка. Нагрузки она не несет, лишь создает ровную поверхность для правильной и равномерной укладки висячих стропил. Для соблюдения высот брус нужно поднять на необходимую высоту – примерно 26-28 сантиметров. По сути то же, что хотел я, но только вся стропильная система новая, и положена на стены поверх старых балок перекрытий.
По моему желанию рабочие спешили с наведением кровли – погода может сыграть злую шутку и в неподходящий момент залить дом дождем. Для экономии времени Бригадир советовал поднимать высоту по стене пристройки не кирпичом, а установить брус на отрезки деревянных чурочек нужной высоты, строители называли их «коцики». Брус будет уложен и на время установки прихвачен саморезами к чурочкам, а скобами к брусам выполняющим роль затяжек в стропильной системе. Позднее можно будет заполнить получившийся проем кирпичной кладкой. Стропильная система будет собрана с опорой на брус (мауэрлат) с одной стороны и шалевку положенную прямо на стену дома с другой.
Немного подумав, соглашаюсь. По сути, высота дома увеличится на 25-30 см. Но зато вся кровля будет из нового материала, по подсчетам бригадира бруса и шалевки полностью достаточно для наведения стропил и затяжек, укладки обрешетки.

Старые балки перекрытий не будут жестко связаны с новой стропильной системой. Жизнь длинна, все может случиться. В случае надобности, можно будет демонтировать часть старых балок несущих на себе потолки в доме и заменить их без изменения стропильной системы.
Итак: Проект изменен, старое сломано, вперед к созданию нового!

Леса строительные своими руками.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:52:53 GMT

О строительных лесах в сети интернет сказано немало. Несмотря на поиски в сети интернет, мне не удалось узнать, кто был первым строителем, использовавшим строительные леса. Предполагаю, что первые строительные леса $CUT$ были стационарными и вероятно одноразовыми. Видимо их возводили непосредственно на строительной площадке, а после завершения строительства - снимали/разбирали.
Если быть кратким, то для работы на высоте более полутора метров уже нужны козлы – небольшой строительный столик, стоя на котором удобно работать на небольшой высоте. Я так поступаю при работе в помещении, и снаружи, когда высота до точки работы не превышает 2,5 метра.
Кратковременная работа на высоте (завернуть шуруп, подкрасить свес крыши (коробочку)) возможна работа и с лестницы, даже на высоте 4 – 5 метров.
В моем случае высота производимых работ от уровня земли 3,8 – 7,8 метров. Мне необходимо оштукатурить фронтоны, установить окно и дверь, окрасить стены и заново закрепить кронштейн с проводами подводящими к дому электроснабжение.
Еще при изготовлении балконных балок, я задумался о работе на высоте. Позвонив по двум-трем объявлениям понял, что леса высотой 3,6 метра и длиной 10 метров на две стороны дома арендовать будет сложно, и не дешево. Решение пришло в момент, когда я производил сварку уголков для балконных балок. Если я возьму два отрезка уголка длиной 20-25 сантиметров и скреплю их с помощью электросварки – получится квадратная труба с большим отверстием. Вмонтировав несколько таких труб в стену на нужной высоте, я могу в дальнейшем использовать эти отверстия как составную часть лесов для строительных работ, впоследствии для обслуживания дома.
Итак, на фронтон с балконом готовлю 4 трубы, на фронтон с окном – 5 труб. Когда ставил задачу каменщику о закладке фронтонов пеноблоками – отметил карандашом места на стенах дома, где хотел бы видеть укладку этих труб. На фото одна из труб после укладки в процессе постройки фронтона – вид с чердака.

После постройки фронтона все трубы оказались уложены там, где я запланировал. Пока бушевали страсти с фронтоном, я не терял времени: взял напрокат 9 железных прутьев каленой арматуры диаметром 30 мм и длиной от 1,6 до 2 метров. Со стороны чердака я дополнительно укрепил каждую такую трубу к старым балкам перекрытия специальными креплениями – видно на следующих фото.

Рассуждал я следующим образом. Я вставляю прутья в отверстия в стене, и на расстоянии 1,2 -1,3 метра делаю опору на столб, установленный на земле. Каждый прут будет опорой для помоста. Со стороны фронтона с окном это будет 5 прутьев примерно по 2 метра, итого около 10 метров. До установки опор, для проверки на прочность аккуратно цепляю автомобильный буксировочный трос за один из прутов на расстоянии примерно 1 метр от стены. Хватаюсь за трос и повисаю на нем, примерно, на 1 минуту – ничего не происходит. Таким способом проверяю все прутья. Далее приношу деревянное бревно, оставшееся от разборки старой кровли, за ним второе. Это будущие опоры крайнего прута. На фото установка первых крайних опор под прутья будущих лесов.

Временное крепление прутьев к опорам выполняю с помощью деревянных реек, как показано на следующих фото.

Первой крепится рейка «1», за ней рейка «2». Получается своеобразный «замок», не позволяющий пруту передвигаться. Поверх двух реек длинными саморезами крепится третья рейка. Для постоянного крепления в дальнейшем вбиваю под каждый прут в опору по два гвоздя «200-ки» - так спокойнее.
После установки крайних, наращиваю длину следующих опор, из расчета высоты 5,2 метра: запиливаю бензопилой бревна, как показано на фото, сбиваю двумя гвоздями 200-ками. И наконец, центральная опора еще на метр выше предыдущих.

После установки всех опор укладываю несколько пробных шалевок, проверяю получившийся помост на прочность. Помост прогибается. Я не скуплюсь на шалевку, укладываю ее в два слоя, скручиваю между собой саморезами с помощью отрезков рейки, или просто сложив одну на другую.

Скручивание саморезами приносит результат: уложенный из шалевки помост более не прогибается, не только при ходьбе по нему, но и при большой нагрузке – 5-ти ведерное корыто полное песка и мой вес – 100 кг сверху не вызывает прогиба боле 2 см. Так был построен «первый этаж» лесов, т.е. шалевка находилась на уровне верхней кромки кирпичной стены. С этого помоста «первого этажа» я могу обработать стену на высоту до 2 метров, или чуть меньше. В голове уже смутно представляется как я работаю под коньком крыши стоя на невысокой лестнице… . Пока откладываю эту мысль до того момента, пока решение не придет само, или будет подсмотрено где-то.
Леса со второй стороны дома, где имеются балконные балки я устроил немножко по-другому. По центру фронтона под дверью на чердак я заложил две балки для балкона, они выше по уровню, чем прутья и доски на них уложить проблематично. Нет, я использовал все те же прутья торчащие из стены, но в том месте, где есть балконные балки пришлось приварить электросваркой к одной балке горизонтальный прут, на который опирались доски помоста. Сами доски проходили под балками, так что мне приходилось внимательно ступать по помосту, чтобы не споткнуться. В остальном леса повторяют выше описанные.

И наконец, пришло время думать о надстройке на лесах – «второй этаж». После осмотра нескольких многоэтажных лесов, с их помостами, лесенками, защитными ограждениями, в моей голове начал вырисовываться этот самый «второй этаж». Задача состоит в том, чтобы можно было удобно пользоваться и первым и вторым этажом на лесах, это было безопасно. Еще нужно легко подниматься на второй этаж, чтобы таскать туда инструменты, штукатурный раствор и т.п. И вовремя постройки этого второго этажа моя безопасность также важна. В конечном итоге я остановился на откидной полке, по конструкции напоминающей горизонтальную дверь открывающуюся вниз. Сперва я отыскал несколько старых дверных завесов, больших и прочных. На центральные вертикально стоящие опоры (столбы) прикрутил деревянный брус соответствующей длины, связав все три столба воедино. Далее отыскал еще один брус такой-же длины и такой же толстый: 80 х 50 мм. С помощью дверных завесов, саморезами, прикрутил второй брус к первому. В результате получилась конструкция, как дверь: второй брусок (поворотный) двигался относительно первого на завесах как дверь. В одном положении он был опущен вниз, во втором- поднят и его широкая плоскость перпендикулярна земле напоминала полочку. Это Вы видите на рисунке.

Далее, закрепив саморезами короткие отрезки шалевки на широкую плоскость поворотного бруска, получится откидная полочка. И чтобы она была крепкая, вторые концы коротких шалевок также скреплены единым бруском.

Ка Вы наверное уже догадались, на фото изображен именно процесс крепления коротких шалевок на брус для создания верхней полочки – второго этажа. При нижнем положении поворотного бруска было удобно крепить короткие шалевки. Когда все шалевки закреплены – готовая полочка поднималась в горизонтальное положение – совсем как отрывающаяся дверь.

И чтобы эта полочка не опускалась, я подпер ее тремя отрезками шалевки – как Вы и видите на фото.
Аналогично сделана верхняя полочка (второй этаж) лесов на первом фронтоне.

Чтобы избежать шатания всей конструкции и отдельных ее элементов, я прикрепил несколько раскосов – шалевок под углом примерно 45 градусов, это видно на разных фотографиях.

И наконец подниматься на второй этаж лесов приходилось по небольшой лесенке, которая легко убиралась на верхнюю полку (на второй этаж).

Вот в целом и все хитрости постройки лесов своими руками. Это я немного забежал вперед, чтобы продемонстрировать как своими руками строить леса, как сделать двухэтажные леса своими руками.

Фотогалерея дополнит описание.

А следующая статья будет о том, как обшивалась коробочка (подшивка карнизов и фронтонных свесов).

Фундамент и цоколь веранды.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:51:39 GMT

Ломать – не строить. Старое доброе правило, очень метко характеризует то, что следует сделать. Казалось бы что там – 3 метра фундамента. $CUT$ А все же сделать нужно так, чтобы не было мучительно больно за невнимательность или ошибки, непродуманные решения или просто «забывчивость». Итак, после демонтажа веранды (стен, цоколя и фундамента) пришло время возвести все заново.
Первым делом выравниваю дно траншеи будущего фундамента, если так громко можно назвать узкую ямку длиной 3 метра и глубиной 25 см. Надо сказать, что из соображений безопасности я уже давно устроил заземление (молниеотвод), прицепив длинный 3 метровый штырь к дымоходной трубе. Теперь же перестройка кровли подразумевает также и перестройку дымоходных труб, т.е. как минимум их новое утепление и добавление к ним воздуховодов. Старое заземление придется демонтировать, что обусловлено разрушением цоколя и фундамента, и следовательно, токоведущих шин прикрепленных к ним.

Новое заземление.
Для создания нового контура заземления вбиваю 5 стальных прутьев в траншею, оставляя лишь по 10-15 см над дном траншеи. После завариваю в единый контур все прутья, вывожу три прута 6 мм в качестве шины контура заземления. Таким образом, эти прутья послужат и арматурой в фундамент и контуром заземления.

В предыдущей конструкции фундамента и цоколя было окно, через которое в подпольное пространство веранды загружался уголь. Мне пришлось оставить такое окно. Но изготовил его из металлических уголков 50 х 50 мм. В качестве дверцы использовал луженый лист железа, аккуратно приварив к нему завесы.
Дальше все не сложно. Имея опыт постройки фундамента в сауне, повторяю подобные приемы приготовления бетона своими руками. Из обрезков доски устанавливаю примитивную опалубку. Замешиваю раствор, используя лист ровного асбоцементного листа (шифера) порциями перемешиваю раствор с мелким щебнем, и.т.п. Готовую смесь укладываю в опалубку. Все делается рядом с опалубкой. Затраты на поднос готового раствора минимальны. Видео ролик продемонстрирует этот не хитрый, но очень эффективный прием, позволяющий в одиночку и без усилий заложить вполне приличный фундамент.

Итак, после укладки фундамента оставляю его в таком состоянии на несколько дней. Тем временем занимаюсь приобретением новых входных дверей в дом. Поскольку стен веранды пока еще нет, пыль не скапливается в помещении, удобно немного поработать перфоратором расширив проем для установки новых дверей в дом.
Доставка двери из строительного супермаркета, демонтаж старой двери и установка новой как раз заняли 2 дня. На следующем фото входная дверь уже новая, шириной 90 см – больше чем старая.

Поразвлекавшись с установкой двери продолжаю строить цоколь. Фундамент уже окреп Устанавливаю вышеупомянутое окно для доступа к запасам угля, выкладываю фрагменты цоколя из кирпича. Верхнюю часть цоколя в виду установки окошка, планирую изготовить как монолитный блок. Это также придаст крепости всей конструкции в целом.

Об устройстве пола веранды, возведении стен из пеноблока, – в следующих статьях.

Подбор кровельных материалов.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:50:18 GMT

Время неумолимо движется вперед. Еще недавно я занимался разборкой старой веранды, и даже не представлял себе новую стропильную систему. И вот, пришло время $CUT$ укладки на эту самую стропильную систему кровельного железа – основной цели всей затеянной стройки.

Предваряя покупку металлочерепицы, расскажу о том, как выбирал цвет материал покрытия. Изначально, пока не сталкивался с ремонтом собственной кровли, о цвете этой самой кровли не задумывался. Симпатичные красные и зеленые крыши домов смотрятся вполне прилично. И я, предполагал выбор кровельного материала красного, а позднее зеленого цвета. Приятно смотреть на зеленые лужайки, лес, поле, и т.п. и все же ни темно зеленый, ни красный цвет в конечном итоге не вдохновили меня на покупку. Черепичная кровля не рассматривается, в виду недостаточно мощного фундамента и большей стоимости, по сравнению с металлом.

Во времена моего детства и юности, нередко сталкивался с соломенной кровлей, но такой цвет никто не предлагал. Привычные моему глазу крыши, покрытые асбоцементным листом, нечасто крыши с оцинкованным железом. Позднее, после массового применения металлочерепицы, цвет кровли окружающих зданий стал более разнообразен. Я обратил внимание на то, что будучи верхней частью здания, кровля не всегда привлекает к себе внимание. Если фасад выделяется своей грамотной отделкой, а кровля не яркая – все внимание сосредоточивается на фасаде. При ярком цвете кровли, она привлекает к себе внимание, и, будучи не очень опрятной (кто из вас моет кровлю хотя бы изредка?), вызывает отрицательные эмоции. Само – собой, жить в таком доме с яркой неопрятной кровлей неприятно, приобретать какой-либо моющий состав не интересно, да и мыть кровлю хлопотно. Опять же моющее вещество с кровли пойдет в грунт и без того загрязненный разного рода химикатами. В результате я остановился на темных цветах, из которых коричневый (шоколадный) в конечном итоге смотрелся на готовых кровлях наиболее симпатично. В результате я выбрал коричневый цвет.

О поводу покрытия на металле было также немало сомнений и переборов. Почитав о качестве цинкового покрытия, прочности покрытия синтетического, от которого зависит долговечность цвета, останавливаюсь на выборе только качественного оцинкованного покрытия. Посетив с десяток точек продажи и послушав речи менеджеров, предлагающих одно и те же разными словами, сообразил, что если сам не буду знать что приобретаю – нет смыла вообще что – то затевать с ремонтом. Проверить визуально что я приобрел нет возможности, заключение может дать только лаборатория, что в моем случае не актуально. Пришлось верить сертификатам, которые предоставляет продавец, и тут уж надежность (репутация) продавца, его поставщик, торговая марка есть одним из критериев оценки. В общем, из ближайших доступных мне поставщиков вызывающих уважение (мало-мальски вселяющих надежность) только Прушински и Рукки. Выбор пал на Прушински, как на бюджетный вариант, к тому же срок поставки меня вполне устроил – 10 – 20 дней со дня оплаты. Рассматривал полиэстер или матовый полиэстер – отказался как от менее прочного материала. Материал покрытия – пурал мат. К представителю Прушински я и отправился за металлом.

Здесь, позволю себе дать совет читателю, который собрался лично решать вопрос приобретения кровельных материалов, комплектующих элементов, метизов и прочего, что нужно для кровли. Нормальный продавец имеет специалиста, который выезжает на место и обмеривает готовую кровлю – когда обрешетка уложена, или как минимум размечена. После обмера идет расчет основных листов кровли по скатам. При этом определяют типоразмер листов – их длину и направление укладки. Также предварительно планируется контур обрезки листов – точная обрезка определяется после укладки. На стадии расчета листов можно также определить есть ли окончательные отходы (обрезки) или то, что отрезается, возможно использовать в другом месте кровли.

Поставщик выдает карту раскроя (раскладки листов) – для рабочих, с нумерацией отдельных элементов кровли.

Не менее важная часть – окантовка кровли (ветровая планка), коньковый профиль, капельник, уголки, гладкие листы для изготовления отдельных элементов. Необходимо было лично проконтролировать длины сторон скатов, конька, по которым производится укладка гнутых профильных элементов. По длине соответствующего участка крыши с нахлестом 10 – 15 см производим комплектование отделочными профилями. Важно проследить правильный подсчет их количества в момент расчета кровли, и правильную укладку при монтаже. И по стоимости эти отделочные материалы могут достигать 25-40% от стоимости кровельного железа, что не маловажно.

Отдельно упомяну снегозадержатели, или снегорезы. В сети интернет пересмотрел трубчатые снегозадержатели, снегозадержатели в виде треугольных выпуклых пирамид. И те и другие имеют свои достоинства и недостатки. Из достоинств – отличный внешний вид, особенно у трубчатых снегозадержателей. К недостаткам относится как высокая стоимость, так и сложность монтажа. Подобные трубчатые снегозадержатели монтируются на участок кровли специально предусмотренный при проектировании. Под место установки снегозадержателей, устанавливается усиленная специальными брусами обрешетка. К усиленной обрешетке крепятся снегозадержатели. Такая обрешетка не позволяет оторвать крепежные винты снегозадержателей от кровли. Если этого усиления нет – тонкая обрешетка, не рассчитанная на удержание труб или уголков с большим количеством снега может попросту не удержать крепежные винты – их вырвет из тонкой шалевки. Треугольные снегозадержатели монтируются со специальным укрепляющим угольником внутри. Крепление такого угольника также должно быть к усиленному участку обрешетки. Без установки усиливающих уголков нет смысла устанавливать треугольные снегозадержатели – их деформирует мощный снежный покров при сползании со ската.

И все же я выбрал снегорезы. Это приспособления немного другого рода, но того – же назначения. О них мне рассказал мой поставщик металла. Такой снегорез в сети интернет еще называют «польский», по неизвестной мне причине.

Он устанавливается на два соседних гребня металлочерепицы, по форме напоминает чайку, или полумесяц. Суть его в том, чтобы пропустить под нижней свободной частью полумесяца тонкий слой снега, который свободно сойдет вниз, не нанося вреда. Более толстый слой снега будет удерживаться, пока не подтает до нужной толщины, и только тогда сойдет вниз. Нагрузка распределяется на снегорезы равномерно, поскольку каждый из них удерживает лишь узкую полосу снега высотой до 5 метров (по рекомендации производителя).

Каждый снегорез удерживается 4 винтами, что надежнее, чем выше упомянутые снегозадержатели. Два винта вкручиваются только в металлическую кровлю, два других сквозь метал в обрешетку.

Кроме того, по заявлению производителя, слой снега на кровле способствует удержанию тепла в доме, что также немаловажно в зимнее время. И если мои внуки пожелают оборудовать жилое помещение на втором этаже – подобные снегорезы в снежную зиму будут весьма кстати.

Итак, я выбрал именно снегорезы, как более дешевые но при грамотном монтаже более эффективные в эксплуатации.

Планирование реконструкции системы отопления.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:44:41 GMT

Что неправильно в системе отопления?

Первоначально в доме был установлен твердотопливный угольный котел времен СССР. Открытая система отопления $CUT$ с естественной циркуляцией теплоносителя, в качестве которого использовалась вода. Позднее, примерно за 10 лет до описываемых событий был установлен газовый котел. Котлы соединены параллельно. При этом открытая система и естественная циркуляция теплоносителя была сохранена.

Неправильное расположение котла в отопительной системе приводит к неэффективности всей системы отопления. На трубах с теплоносителем непосредственно возле котла не установлены запорные краны, задвижки. Так, в условиях естественной циркуляции, при нагревании теплоносителя и его перемещении вверх по трубе, часть теплоносителя возвращается обратно через трубу соседнего котла. Длина этого короткого пути для воды – всего 3 метра. Это значит, что часть воды греет соседний котел, а не идет в систему отопления дома. В доме холодно, а соседний котел забирает часть тепла, провоцируя движение воды «по малому кругу». Мало того, через дымоход соседнего котла теплый воздух из помещения уходит вверх по дымоходу, забирая драгоценное тепло. В общем ситуация плачевная.

Поиск решения проблемы с отоплением.

Для эксперимента в самые сильные морозы я затопил одновременно с газовым котлом и угольный. В доме заметно «потеплело», поскольку в момент топки обоих котлов не только не было обратного хода теплоносителя через соседний котел, но этот котел также нагревал часть воды.

Итак, решение найдено. Достаточно установить на каждый котел на его подающую теплоноситель трубу кран или задвижку. Тогда при закрывании соответствующей задвижки не будет «малого круга» движения теплоносителя мимо дома через соседний котел.

Реконструкция отопительной системы, ее усовершенствование.

Трудность реконструкции заключается в том, что краны (задвижки) можно установить только выше котла. В обратной трубе теплоносителя установить задвижку, без проведения масштабных сварочных работ, возможности нет. Следовательно, проще и быстрее устанавливать задвижку прямо над соответствующим котлом.
10 лет тому назад, не было возможности установить циркуляционный насос в систему отопления. Никто не посоветовал, да и сами насосы еще небыли так популярны в бытовых системах отопления. Но в случае принудительной циркуляции теплоносителя скорость отбора тепловой энергии с теплообменника котла и передачи ее в радиаторы возрастает в разы. Вот еще один путь экономии. Принято решение установить в систему отопления циркуляционный насос.
И наконец, при установке электрического циркуляционного насоса может возникнуть ситуация, когда электроснабжение в доме по разным причинам исчезает. Теплоноситель в естественной циркуляции через проход в насосе не поступает. Для таких случаев параллельно с насосом устанавливается кран (задвижка) для ручного перенаправления потока теплоносителя мимо счетчика. Если в момент отсутствия хозяев дома электроэнергия не подается длительное время, то дом будет остывать, а вода в котле будет нагреваться и может закипеть. Решением будет установка автоматического шарикового обратного клапана вместо крана параллельно циркуляционному насосу. Такой клапан пропускает нагретый теплоноситель только в одном направлении – вверх. Принцип его действия прост. Во время работы насоса создается давление, которое прижимает шарик внутри насоса. Он в свою очередь закрывает проход, и насос гонит воду в систему отопления дома. Как только насос прекратил работать, теплая вода по всем физическим законам поднимается вверх, подпирает шариковый клапан и поднимает его, открывая себе проход в систему отопления дома.
И последнее. Циркуляционный насос эффективно работает в системе отопления при определенном давлении. Это значит, что нужно переделать открытую систему отопления в закрытую. Установить специальный расширительный бачок, манометр, предохранительный клапан, и предусмотреть наполнение отопительной системы водой из водопровода.

Подготовка к “боевым действиям”, закупка материалов.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:38:20 GMT

Прежде чем приступить, необходимо подготовиться. Спланировать количество материалов, их доставку и складирование. При моих небольших размерах дворика в частном доме, сложить большое количество материалов некуда. Ну прямо задача из военной логистики. $CUT$

Пеноблок

Газобетонные блоки, предназначенные для обустройства фронтона, я сложил в гараже, имея успешный опыт складирования пеноблоков при постройке сауны. После укладки 5 м.куб. в гараж стало невозможно заехать, но не укладывать же его на улице.

Пиломатериал

По моим расчетам необходимо приобрести 9 кубометров пиломатериала, брус для стропильной системы, шалевку для обрешетки, брус для контр обрешётки.
Привезти все эти пиломатериалы получилось одним рейсом, несмотря на большую (6 метров) длину заготовок. Тонкие рейки для прокладки мне в качестве бесплатного приложения представил продавец. Для разгрузки такой кучи брусов и досок я сперва было пробежался по соседям, но безуспешно – все заняты своими делами.
Разгрузить пиломатериал во двор, промазать каждый брус да еще аккуратно сложить помог отец и тесть. Два дня мы втроем перекладывали в тесном дворике, промазывали специальным химическим раствором защищающим древесину от жука-древоточца. И уже промазанный пиломатериал складывали в штабель.

Для промазывания использовал антигрибковую пропитку «Неомид». Выбрал потому, что не вымывается под открытым небом, срок службы до 25 лет. Темный тягучий концентрат растворял в большом количестве воды (1:15), и раствор наносил малярной кистью. Сперва поверхность слегка меняла цвет, по прошествии 3 – 4 недель цвет древесины становился желтый, как обычно.
Так получилось, что материал я забирал буквально «из-под пилы»: брус нарезан 7-8 дней тому назад, а шалевка вообще в день завоза. И конечно же все это нужно было высушить. На фото представлено, как уложен пиломатериал для сушки.

Сложил я все это под навесом. Поскольку длина пиломатериала 6 метров, а длина навеса всего 5 метров, пришлось дополнительно прикрывать выступающие части материала от осадков. В моем распоряжении осталась полиэтиленовая упаковка от пеноблоков. Не долго думая, с помощью шуруповерта прихватываю концы тонких реек в деревянной части навеса. Нижняя часть реек прихватывается к брусам. Далее поверх реек растягивается полиэтилен. Для крепления сперва использовал скобы и степлер – неудобно, и ветром легко отрывается. Тогда я разыскал еще реек. По первоначально прихваченной рейке натягиваю полиэтилен, поверх ложу вторую рейку и саморезом 55 мм с помощью шуруповерта все зажимаю. Получилось не очень красиво, но «дешево и сердито» - см. фото.

Метизы.

Для справки: метиз – разного рода крепежные изделия от винтов и шурупов до скобяных изделий.
Скобы кузнечные. По заказу бригадира Сергея я заказал более сотни скоб трех размеров. Сперва долго искал в сети интернет, потом в строительном супермаркете «Эпицентр» -там очень уж «не детская» стоимость. В конце моих похождения заглянул на рынок и нашел что искал: сделал заказ нужных скоб в кузницу и через неделю забрал готовые скобы. При этом цена оказалась весьма демократична: от $0,45 до $0,8 за штуку, смотря по размеру.
Саморезы для гипсокартона. Также по заказу бригадира взял и их. По методике крепления, саморезами удобно прихватывать стропила, для их точной выверки и выставления по уровню. Ну, и по оптовой цене приобрел немного саморезов на будущее – как оказалось не зря. При этом 3 ящика разнообразных саморезов обошлись в $130, сэкономив мне около $90 от розничной цены.
Гвозди. Не стал долго морочиться, в эпицентре выбрал 200 штук 150-ки, 300 штук 100-ки, и 200 штук 200-ки. Как после оказалось - гвоздей было достаточно.

Подкровельная мембрана.

По предполагаемой площади кровли, с запасом взял супердиффузионную мембранну Strotex Basic - 3 рулона по 75 м.кв. Как после оказалось – хорошо что столько. Осталась мембрана для подшивки потолка в кухне и просто в запас.
В последствии, уже после реконструкции системы отопления пришлось делать косметический ремонт в кухне и ванной. Вагонку для потолка кухни приобрел бесшовную толщиной 6 мм. Как перевозил шестиметровые длинномеры легковым автомобилем – вот исторический кадр.

Металлочерепица.

Брал Прушински полиэстер мат. Не жалел и сейчас не жалею, реально очень крепкое покрытие – по нему ходишь, роняешь инструмент с небольшой высоты и практически не остается сколов и царапин. Когда изготавливал из обрезков дымник для дымоходной трубы – пилил болгаркой, при этом покрытие испортилось возле зоны реза не более чем на 2-3 мм. Саморезы для металлочерепицы брал также у Прушински.

Прочий материал, как то цемент, песок – завозил по мере необходимости.

Укладка кровельного железа, установка снегорезов.

gavel — Mon, 27 Apr 2015 20:36:27 GMT

И вот, после выбора поставщика выбрано кровельное железо. Заказана металлочерепица, снегорезы.
Металл привезли $CUT$ в кузове на специально сколоченном деревянном помосте. Листы металлочерепицы были разной длины, более длинные уложены ниже. На них уложены листы покороче, на том краю, где заканчивается край короткого листа уложена картонная прокладка, чтобы кромка верхнего листа не испортила покрытие нижнего. Все элементы были упакованы в полиэтиленовую пленку, на каждом пакете маркировка с описанием и номером элемента. Номер элемента в упаковке соответствовал его номеру на раскладке (карте раскроя) выданной поставщиком при заказе.
Мои рабочие аккуратно разгрузили металл и уложили во дворе на деревянные рейки.

После завершения монтажа обрешетки рабочие приступили к укладке металлочерепицы. Здесь попутно отмечу, что чем длиннее лист кровельного металла (металлочерепицы), тем более аккуратно нужно его перемещать. Брать лист нужно всей ладонью за край, рука в перчатке – чтобы не пораниться. Лист длине метра переносить вдвоем – втроем. Если замки на листе будут деформированы, после укладки металлочерепицы, вид кровли со стороны замков будет неоднородный – в выпуклых замках будет виден белый нижний слой металлочерепицы.
Мои работнички для ускорения процесса начали подъем листов кровельного железа руками, за что тут же получили от меня выговор. Поднимать лист металлочерепицы на кровлю следует не руками, а затягивая по двум длинным брусам, как на фото.

Брусы надежно упираются в землю, и прижаты к кровле с помощью пары саморезов. Таким образом подъем листа металлочерепицы безопасен для людей, и для кровельного листа. Постепенно брусы переставляют к новому участку кровли.
За процессом укладки листов я следил лично. В результате укладки гребни черепицы должны быть на одной линии. На моей кровле визуально наблюдались провалы, вызванные неровностями монтажа обрешетки. По моему требованию рабочие кровельщики перекладывали листы и поправляли обрешетку. И если Вы контролируете процесс укладки листов – контролируйте, чтобы гребни листов визуально проходили по одной линии, не проваливаясь и не отклоняясь в стороны. Когда вы смотрите на кровлю вверх или по диагонали гребни металлочерепицы выстраиваются в один ровный ряд. Это самый простой показатель аккуратности монтажа.
Второй скат кровли со стороны двора укрывали долго. Два дня перекладывали листы и поправляли провалы и неровности обрешетки.
Перед укладкой второго ската кровли кровельщики обустроили разделку для прохода трубы сквозь край кровли. Вода, попавшая под металлочерепицу, будет стекать по цинкованному металлу на капельник, и далее вниз на землю.

После укладки всего металла на крышу рабочие обрезали лишние участки металлочерепицы по окончательным границам контура кровли. Обрезку выполняли специальным режущим приспособлением «сверчок». Монтаж конькового профиля, ветровой планки, выполняли уже после окончательной обрезки метала по краю скатов.
Надо сказать, что при монтаже ветровой планки кровельщики просчитались. При расчете количества доборных элементов ветровая планка закупалась из расчета длины скатов плюс нахлест 15 сантиметров. Но кровельщики при монтаже делали такой нахлест, какой получался, чтобы не резать металл. Таким образом, на последнем скате при нахлесте 2 сантиметра ветровой планки не хватило. Пришлось докупать еще фрагмент планки, попутно объяснив кровельщикам, что я думаю по этому поводу. И тут позволю себе дать читателю еще один совет. При покупке металла у хорошего поставщика, в случае повторного заказа, вам привезут именно тот цвет и оттенок, который будет соответствовать цвету кровли. У поставщика-однодневки либо совсем невозможно заказать точно такой же цвет, либо это будет связано с такими трудностями, что вы пожалеете о том, что с ним связались. В моем случае Прушински оказался на высоте – планку привезли в неделю и в том самом цвете.
После установки доборных элементов дошло дело и до снегорезов. Установка их не занимает много времени.

Снегорез изгибается полумесяцем и крепится под низ гребня черепицы, чтобы средняя выгнутая часть была направлена вниз по скату и находилась между рядами гребней.

С каждой стороны снегорез прикручивается двумя шурупами: первый – очень длинный – 70 мм, который проколов металлочерепицу вкручивается в пласть обрешетки. Второй вкручивается ниже первого, он короткий – 40 мм, и лишь соединяет снегорез с металлочерепицей. Крепятся снегорезы в шахматном порядке, из расчета удержания снегового покрова длиной до 4 метров по скату. Если длина превышает это расстояние, крепится несколько рядов снегорезов, дабы разумно распределить нагрузку. В снежную зиму, эти снегорезы удерживают снежный покров большой толщины, что в случае обустройства жилого помещения или теплого чердака сбережет тепло в доме.
Вот и уложена наконец металлочерепица, установлены снегорезы. Казалось бы можно отдохнуть , да нет, впереди еще штукатурка стен фронтонов и штукатурка стен веранды, отделка дымохода профнастилом и т.п.
Но об этом в следующих статьях.