Необходимые инструменты: нож, рашпиль (драчевый напильник), тяжелый молоток, клин (продается в хозяйственных магазинах, на рынках, в магазинах инструментов).

Техпроцесс:

1. Подогнать насаживаемую часть топорища под отверстие в топоре. Для этого лишняя древесина аккуратно состругивается ножом с обработкой посадочного места рашпилем. Важно не "просадить" топорище, т.е. не сделать его почти таким же по размеру, как и отверстие в топоре или чуть меньше! Сырая древесина через пару недель высохнет, и топор просто будет слетать с топорища, как его ни укрепляй.

2. Насадка топора на топорище происходит внатяг: топор должен насадиться на топорище на полсантиметра, после чего сверху лучше положить какую-нибудь железяку (мне под руку подвернулась плоская монтировка от авто) и бить по железяке сверху, насаживая топор на топорище. Железяка нужна для более-менее равномерного распределения усилия по всей поверхности. Если есть небольшая кувалдочка, по размеру перекрывающая отверстие в топоре, то никакой другой железяки не нужно. Насадив несколько сантиметров ударами сверху, необходимо продолжить процедуру ударами обуха топора о что-нибудь жесткое, не амортизирующее (колода подойдет, бетонная плита, булыжник в земле): такие удвры позволяют топору самому насаживаться на топорище. Насадку топора ударами сверху и снизу нужно чередовать: так произойдет равномерное распределение усилий насадки, что обеспечит ровное направление движения топора вдоль топорища.

3. После всей этой гребли насаженное топорище нужно расклинить, т.е. забить молотком металлический клин со стороны топора, это даст дополнительное утолщение топорища и какое-то время не позволит во время работы слетать топору с топорища, затем из эстетических соображений  обработать рашпилем и потом шкуркой топорище с той стороны, которым стучали о булыжник. 4. Я топорища покрывал сверху обычным моторным маслом. Кисточкой  Один слой. Масло быстро впиталось, рукоять приобрела благородный оттенок, руки не пачкались совсем. Делать это вовсе не обязательно, но я это делал потому, чтобы сберечь древесину от влаги, т.к. топоры зимуют в подтапливаемой землянке

5. Наиболее долго служит топор с предварительно хорошо высушенным топорищем, плотно насаженный, хорошо расклиненный.

Не притендую на истину в последней инстанции, но хочу рассказать как я насаживаю топор на топорище. Делал это всего пару раз в жизни, но топоры до сих пор сидят на топорищах.

1. Подогнал верхнюю (широкую) часть топорища под глаз (ухо, отверстие) топора. Пользовался только ножом, потому как напильник размахряет дерево.

2. Положил топорище на стол горизонтально. На топорище, сверху, положил топор, и отметил карандашом, до куда он будет насажен. 

3. Зажал топорище вертикально в тисках. Широким концом вверх. Ножовкой по металлу, сделал пропил под клин, до середины глубины, на которую собирался насаживать топор.

4. Выстругал из деревяшки клин. Шириной на ширину топорища, длиной на глубину насадки топора и толщиной в 5-10 мм. Пользовался только ножом, потому что напильник размахряет дерево. Предпочитаю деревянный клин, потому что металлический ржавеет. Вокруг него гниёт дерево топорища и клин выпадает.

5. Положил на стол доску. Поставил на доску топор, вверх ногами. Надел на топор топорище, и стал постукивать всей конструкцией об доску. Периодически переворачивал и стучал низом топорища об доску, топор сам насаживался на топорище. Вообще он у меня легко насаживался, сильно стучать не приходилось.

6. Поставил топорище вертикально, топором вверх, вставил клин в пропил, и забил его киянкой на половину или почти до конца. Всё что осталось торчать сверху, спилил ножовкой по металлу.Так как при насаживании топора на топорище, стучал топорищем по доске, топорище не треснуло. Поэтому ни чем его не пропитывал. От частого пользования рукоять потемнела и заполировалась естественным путём.

С уважением, Дмитрий К

  Хорошо, если у вас будет три топора. 

Один для рубки, второй – счищать кору с бревен, третий – столярный. Размер и вес топоров выбирают по руке, чтобы работалось легко и сноровисто. Форма топорища у каждого своя, главное, чтобы топор был правильно посажен и заточен. В детстве, приезжая на каникулы в деревню, я внимательно присматривался к тому, как мой дядя (вот уж «миллиметровщик», каких поискать) работает. На мой вопрос: почему он так возится с топорищем и не проще ли купить готовое (сказывалось городское воспитание), получил ответ: «Лучше меня никто ничего не сделает». С тех пор я предпочитаю все делать сам и по той же причине.

Если бы мне пришлось нанимать бригаду, то я первым делом обратил бы внимание на то, каким инструментом они работают и чем его правят. Но, поскольку бригаду нанимать нам не придется, постарайтесь проникнуться этим и не жалеть времени на точку и правку инструмента. От этого зависят успех в работе и настроение.

Как же правильно насадить и заточить топор? Именно так: сначала насадить, а потом заточить! 

Выбор топора и изготовление топорища. Материал на топорище готовим заранее, подбирая прикорневую часть берез подходящего диаметра и изгиба, без черной сердцевины, в нашей местности это самый доступный материал. Чем свилеватее и плотнее древесина, тем лучше. Для первых топоров я купил в магазине заготовки топорищ кустарного производства, а для остальных (всего их 13) – как сказал выше. Важно, чтобы древесина была сухая и выдержанная

Топорище делаю так. Топором с боков стесываю лишнюю древесину и на станке фугую обе поверхности до необходимой толщины, Если проушина в топоре большая, то ее размеры определяют толщину заготовки, а если топор очень маленький, то толщина определяется размером кисти руки.

Теперь о самих топорах. Если они уже имеются, то нужно довести их «до ума», а если вы только собираетесь их приобрести, то обратите внимание на следующее:

   • лезвие должно быть без изгибов и вмятин и хорошо оттянуто;

   • проушина должна иметь конусность и быть соосна лезвию топора;

   • обух топора желателен потоньше (легче рубить чашки);

   • торцы обуха хороши, если они перпендикулярны лезвию.

   Если удалось подобрать такой топор, то вам повезло, если нет, то заусенцы убираем, проушину растачиваем, делая ее конусной и соосной, а обуху придаем симметричную форму. С качеством металла — как повезет. Но есть одно общее правило: если на инструменте (или в паспорте) стоит ГОСТ - это хорошо, если ОСТ, ТУ или МРТУ, то это гораздо хуже. 

   Насадка. Наконец все готово и можно приступать к насадке топора. Отторцуйте топорище. На торце проведите две перпендикулярных осевых линии. По длинной сделайте тонкий пропил примерно на глубину проушины. Приставьте обух и очертите проушину Осевые линии будут ориентиром. Топором и рубанком придайте концу топорища нужную форму, а на другом его конце сделайте фаску по периметру, тогда торец при ударах будет только заминаться, но не трескаться.

   Легкими ударами киянки вбейте топорище в проушину. Затем возьмитесь за топорище и на весу продолжайте забивать его, периодически проверяя соосность лезвия и конца топорища. Если лезвие начинает уходить в сторону, ножом подрежьте древесину с нужной стороны и продолжайте дальше. Иногда эти операции приходится проводить неоднократно. Важно не спешить (скорость придет с опытом), а стараться сделать аккуратно и тогда успех обеспечен. 

   Но вот торец топорища вышел за пределы обуха. Если топор сидит плотно, забейте в пропил деревянный клин и аккуратно обрежьте выступающую древесину. Затем наискось вбейте металлический клин подходящих размеров с отверстием диаметром 10 мм и более. Заусенец от сверления оставьте. Благодаря своей упругости древесина заполнит отверстие и не даст клину выпасть.

   После этого топором, маленьким рубанком и стругом придайте топорищу желаемую форму и отциклюйте стеклом. При необходимости зашкурьте мелкозернистой наждачной бумагой. Сделав первое топорище, вы сразу все поймете, а если нет ... то лучше пригласить для строительства дома мастеров.

   Заточка. Топор насажен и можно приступать к заточке. Подготовьте наждак и наждачные камни белого или оранжевого цвета. Установите камни и заправьте их карандашом с алмазной крошкой, чтобы не было осевого и бокового биения.    Важно, чтобы инструмент при заправке имел надежную опору. Иногда, даже после заправки камней, их приходится балансировать (на моем наждаке такое устройство есть).

   Удерживая топор вертикально лезвием и слегка прижимая его к боковой поверхности камня, всей фаской плавно проведите лезвием вниз или вверх (как вам удобней). Это движение сразу покажет все неровности кромки инструмента.

   Такими же движениями заточите лезвие, добиваясь, чтобы фаски с обеих его сторон были одинаковыми и гладкими, а кромка выходила на середину кончика топорища. Так вы обеспечиваете базу для последующей заточки.

   О базе хочется сказать отдельно. Что это такое, или, вернее, что я подразумеваю под словом база? Это либо поверхность, либо кромка — линия пересечения двух базовых поверхностей, либо точка на базовой поверхности, к которой мы привязываемся при последующей разметке. В случае с топором такой базой является биссектриса угла лезвия топора. Определить ее сложно, но с опытом все приходит. Не огорчайтесь, если у вас сначала это не получится.

   К чему я это говорю. У мастера (не в смысле должности, а в смысле мастерства) мелочей не бывает, а бывают главные и второстепенные факторы. Так вот база является, на мой взгляд, основой успешной работы.

   Возьмите топор горизонтально и с обеих сторон снимите широкую фаску, чтобы лезвие его напоминало опасную бритву. Делать это нужно на крупнозернистом камне и до тех пор, пока не появится легкий заусенец на кромке лезвия. Возвращаем топор в прежнее положение и затачиваем под требуемым углом, снимая узкую фаску, но уже на мелкозернистом камне. Чем выше обороты наждака, тем чище поверхность и меньше доводки и правки.

   Теперь о том, как сидеть и дышать во время заточки. Ось наждака должна находиться чуть выше уровня коленей, ноги слегка расставлены, локти плотно прижаты к коленям, а кромка затачиваемого инструмента, который вы держите в руках, чуть выше оси наждака.

   Если лезвие вертикально (точите на боковой поверхности камня), то положением кистей задаете нужный угол заточки, а движением локтей в локтевых суставах, упирающихся в колени, обеспечиваете вертикальное возвратно-поступательное движение затачиваемого инструмента. Для начала голень можно прислонять к неподвижной опоре. Топор надо держать двумя руками за обух. Если точите на цилиндрической поверхности камня, то топор опять же держите двумя руками, но не на весу, а оперев на подручник и так, чтобы указательный палец упирался в подручник. Тем самым, меняя расстояние от кромки лезвия топора до пальца, вы меняете угол заточки.

   Выбрав необходимый угол, то есть зафиксировав положение пальца, вы обеспечите равномерную заточку. Горизонтальное перемещение осуществляется поворотом ног в тазобедренных суставах. В обоих случаях стопы ног неподвижны. Нажим инструмента должен исключать подгорание кромки при плавных двойных ходах вверх-вниз или влево - вправо и пауза.

   Таким образом ваше тело выполняет роль суппорта станка. Во время хода инструмента желательно задержать дыхание, а если это трудно, то дышать надо плавно и неглубоко.

   Доводка. Необходима после механической заточки инструмента. Это снятие заусенцев мелкозернистым бруском вручную. Только после этого правят на алмазном или ему подобном бруске.

   Если движения бруска при доводке могут быть круговыми, то править нужно легкими скользящими движениями. При этом брусок одновременно движется от обуха к кромке (как бы сползает). Топор, которым я рубил срубы дома и бани, был заточен таким образом в 1991 г., и до сих пор я его только довожу и правлю, хотя время от времени им и сейчас приходится что-нибудь тесать или рубить.

   Критерием правильности заточки служит практика. Если топор «липкий», но не «липучий» и при этом не крошится и не заминается на сухих еловых сучках, значит заточен правильно и сталь хорошая. Если не «липкий» – великоват угол, если «липучий» - угол маловат, если крошится - перекален, если заминается - сыроват.

   «Липкий» - значит легко управляемый топор, который позволяет снимать стружку любой толщины без особых усилий и старания. При этом он не отскакивает и не врубается в обрабатываемую поверхность помимо вашего желания. «Липучий» же топор врезается в древесину «сам собой». Что с ним делать?

   Для начала доводкой измените угол заточки. Если и после этого он вам не нравится, переточите вторую (ближнюю к кромке) фаску и далее по порядку. Повторив несколько раз эти операции, вы наверняка заточите топор как надо.

   Если топор хрупкий, на наждаке затупите кромку до толщины 2-3мм и переточите первую фаску, но нажимая сильнее, чтобы появился цвет побежалости, соответствующий отпуску. Для этого может понадобится более мелкозернистый камень. Далее по порядку.

   Если топор «сырой», заточите его на больший угол. Часто это помогает, но он не всегда остается «липким». С этим придется либо смириться, либо перекалить.

   Если после правки топора поверхность не имеет «зеркального» блеска, значит правку нужно повторить.

   Я не привожу конкретных углов заточки, а только рассказываю о ее технологии и критериях качества, поскольку все делаю «на глаз», руководствуясь своим опытом.

   Если у вас есть материал для изготовления лесов и особой точности в рубке пазов и чашек не требуется, то хватит и топора. В противном случае понадобится тесло.

   Тесло. Несколько штук я изготовил из топоров различных размеров. Газовой горелкой вырезал лишний металл около обуха, топор зажал в слесарные тиски, разогрел получившуюся перемычку в пламени газовой горелки, развернул обух на 90° и немного наклонил его всадным отверстием в сторону лезвия. В кузнице с помощью матрицы и пуансона изогнул лезвие. После этого на наждаке обточил края тесла и придал ему симметричную форму. Затем закалил, отпустил и заточил. Топорище насадил описанным выше способом, только добивался не соосности, а перпендикулярности головки и рукоятки.

   Таким образом я сделал два больших и два малых тесла с разной кривизной и ни одно не оказалось лишним. Затачивать тесло нужно наподобие отлогой стамески и топора, только вогнутую поверхность нужно делать не плоской, как у стамески, а стачивать на небольшой угол. Критерии качества заточки остаются в силе.

   Выпуклую поверхность затачивал на обычном камне, а вогнутую сначала на камне малого диаметра, а затем на камне чашеобразной формы. Позднее для этого я изготовил малогабаритный наждак из двигателя постоянного тока типа Д7. Мощность маловата, но наждак удобно держать в руках и легче контролировать процесс заточки.

Брать с собой топор или не брать зависит от "серьёзности" вашего похода и местности, в которой он будет проходить. В степных и пустынных областях от него мало толку, там больше лопата может пригодиться, в особенности, если заточить ее с одной боковой стороны, на худой конец сгодится т.н. "нож выживания", хотя я никому не советую им пользоваться. В лесной и тундровой зоне, если в пути вы будете находиться более суток, без хорошего топора не обойтись.

Какой топор следует выбрать? Для одиночного похода и в теплое время года, можно обойтись маленьким туристическим топориком, иногда его называют - плотницким. Но чем больше людей в группе и чем холоднее, тем больше должен быть топор. Не думайте, что два маленьких топора могут заменить один большой.

В продаже сейчас можно встретить огромное количество различных топоров, в том числе и зарубежного производства. Не хочу показаться вам "русофилом", но зарубежные топоры делаются под западного туриста, которому не нужны колышки для палатки и рогульки для костра, которой не будет вырубать место под стоянку и т.д. (кидать его им уж точно не придет в голову). Кроме того, иногда попадается откровенная халтура, насаженная на сосновую ручку.

Настоятельно не рекомендую покупать топоры с металлической ручкой. Они тяжелы, сделаны из некудышной стали, плохо сбалансированы. Также не стоит покупать топоры, в которых лезвие приварено. Топор должен быть литым с весом железки в около 1 кг.

Качество стали можно проверить, проведя напильником по плоской части лезвия. Если остаются заметные царапины, такой топор брать не стоит.

Отверстие для топорища должно быть обязательно немного сужаться к низу, Лезвие не должно сильно выступать над отверстием.

Заточка топора - дело тонкое. Топор это не нож Ножом режут, а топором рубят, Поэтому, если вы где-то прочитали, что какие-то лесорубы бреются топором, знайте при первом же неточном или неосторожном ударе такой топор сломается, а заточить его снова будет очень трудно. Заточка должна быть выполнена под тремя yглами. Сначала, от отверстия, острый yгол, потом - средний, и самyю кромкy - тyпой, именно так затачиваются все рубящие инструменты. (В отличие от режущих, напр. бритвы или колющих, напр. колун ). Если есть большое желание, то прямую рубящую кромку можно слегка скруглить, хотя через пару лет интенсивной эксплуатации она сама скруглится.

Не менее важна рyкоятка. Лучшего материала, чем дерево пока не встречал. Хотя возможно углепластиковые топорища, или сделанные из композитных материалов могут составить дереву конкуренцию.

Итак, дерево должно быть твердым, чтобы не изнашивалось, yпрyгим - чтобы не раскалывалось, легким - чтобы носить, дешевым - чтобы купить, распространенным - чтобы в любой момент можно было вырубить новое топорище. Что получается? Берёза обыкновенная. За рубежом с берёзами плохо, поэтому там топорища делают из бука. Тоже неплохо, но тяжеловато и дорого, для молотка в самый раз, а для туристического топора не то.

Длина ручки должна быть по возможности максимально длинной, но такой, чтобы центр тяжести топора находился в пределах рубящей кромки топора. Форма топорища не менее важна. Идеально, если центр нижнего конца топорища будет лежать на одной линии с центром тяжести топора, это достигается изгибом и yтолщением на конце, благодаря чему топор еще и удобно держать в руке. Красить, лакировать, пропитывать от гниения дерево нельзя. Категорически!!! В лучшем случае обработайте ее стеклянной шкуркой и отполируйте руками. Современному человеку это покажется глупым или невероятным, но более надежного способа нетоксичной консервации древесины не существует.

Для окончательной отделки топорища сверху необходимо сделать пропил шириной 4-5 мм, на глубину равную высоте обуха.

Хотя и говорят, что "надо насадить топор на топорище", делать надо наоборот. Это слесарный молоток на ручку насаживают, а топорище вставляют в топор, при чем с широкой части отверстия.

Чтобы топор не сваливался, в пропил необходимо забить клин. Клин делают из более твердой и тяжелой древесины, сгодится дуб или бук. Толщина клина в нижней части должна быть равна или чуть больше толщины пропила, в верхней части - толщина пропила + толщина щели между топорищем и топором + еще чуть.

Иногда, чтобы топор неожиданно не соскакивал с топорища, со стороны обуха ставят Г-образную скобу. При работе наиболее быстро изнашивается передняя грань топорища, чтобы этого не происходило ее можно усилить стальным уголком.

Выбранный и собранный в соответствии с рекомендациями топор долго прослужит в любых условиях. Раньше такие топоры выпускались на 1-ом ГПЗ. Выполненный из подшибниковой стали топор имел почти идеальную формy и заточкy. Сейчас нечто подобное иногда можно встретить в недорогих магазинах.

Самый хороший топор легко испортить неправильной эксплуатацией, поэтому придерживайтесь некоторых нехитрых правил.

- никогда не бейте по обуху топора другим топором или кувалдой (камнем, киянкой и т.д.);

- следите за сохранностью клина, при его выпадении следует поставить новый;

- если топор немного разболтался, а ремонтировать некогда, его можно на ночь поставить в воду, древесина разбухнет и топор вновь будет сидеть крепко. Но часто этого делать нельзя, т.к. с каждым разом он будет болтаться все больше и больше;

- старайтесь точить топор напильником, а не на электрическом точиле, 

- никогда не рубите на земле, обязательно подкладывайте какую-нибудь лесину.

- оберните топор куском брезента и носите его в рюкзаке, или приторочив его в районе боковых карманов.

Как показывает практика, топор это один из самых травмоопасных предметов, поэтому:

- не рубите, держась за середину ручки;

- ни в коем случае траектория движения топора, даже близко, не должна быть направлена в вашу сторону;

- при колке дров полено нельзя придерживать рукой (руками);

- следите за тем, куда после удара может отскочить топор, очень часто там почему-то находится вашу нога или рука;

- начиная рубить, убедитесь, что у вас за спиной никого нет;

- не метайте топор в деревья, этим вы и дерево сохраните, и товарищи ваши целы останутся;

- на стоянке топор должен быть или убран, или воткнут в полено, пень при чем там его о него не споткнутся люди. Хорошо наточенный топор, валяющийся в траве, может принести кучу неприятностей

Несмотря на все вышеперечисленные неприятности, топор один из самых эффективных и необходимых инструментов в походе или экспедиции. Зимой в приморской тайге я встречал нанайцев, у которых с собой было только котелок, винтовка и топор.