Установка двери в стене из мягкого пеноблока.

Неоднократно производя строительные работы сталкивался с потребностью установить дверь или окно в стене из пеноблока. Сам по себе пеноблок это мягкий (относительно мягкий) пористый материал. Ранее, при постройке сауны,  мне приходилось крепить к стене из подобного материала бойлер общим весом 100 кг, устанавливать в стене из пеноблока дверь в парилку и в душевую кабинку.
В очередной раз, во время  ремонта дома, понадобилось установить  металлическую дверь на веранду, и деревянную дверь на фронтоне. 
И так по порядку. Для установки двери в проем стены, эту самую дверь необходимо крепить к стене. Это делается с помощью анкеров, железных клиньев, шурупов или гвоздей большого размера. Так поступают в случае, когда стена, в которую монтируется дверь изготовлена из кирпича, бетона или другого прочного материала.  Пеноблок не сможет удержать  выше упомянутые анкера, шурупы, гвозди и т.п. Его пористая структура легко разрушится от небольшой вибрации или разнонаправленных механических нагрузок, при эксплуатации двери. При установке тяжелой металлической двери, вес самой двери может оказаться большим, да еще люди открывающие дверь нередко опираются на нее. Эти два фактора могут вызвать постепенное разрушение мест крепления двери к стене из пеноблока. 
Решение выбранное мной было следующим.

Установка металлической двери.
 

Имеющаяся в моем распоряжении металлическая дверь должна была крепиться в стену веранды анкерами через специальные отверстия в устанавливаемую стену.  Как я писал выше, анкера в стену из пеноблока не установишь. При постройке стены веранды я вкладывал в горизонтальный  шов каждого ряда пеноблоков усиливающий металлический прут диаметром 6 мм.  Концы прутов торчат в сторону дверного проема на 50-70 мм. Получился такой себе проем с опасно  торчащими  прутьями. 
     
По окончании строительства стен  веранды заливаю в опалубку перемычку  над дверью. После снятия опалубки  с помощью электродуговой сварки привариваю к торчащим концам прутьев другой прут, более толстый – 10 мм. 
         

Прут приваривается на расстоянии 5-7 мм от торцевой поверхности стены  параллельно плоскостям дверного проема: слева и справа вертикально, над проемом – горизонтально.  Снизу параллельно пола также приварен прут. Излишки торчащих из стены прутьев я отрезал болгаркой. Получилась прямоугольная рамка из прута 10 мм надежно прикрепленная к дверному проему.  
 
Такая рама имеет несколько преимуществ:
•    Легкую и очень прочную конструкцию, легко переносящую разнонаправленные механические нагрузки и вибрацию
•    Невысокую стоимость с учетом ее прочности
•    Легкость повторения (не нужны специальные знания или навыки для изготовления)
•    Возможность в дальнейшем легко крепить к ней любые железные элементы с помощью электродуговой сварки.  
К этой раме я и крепил металлическую дверь.  Первоначально установил дверь так, как она должна находиться в состоянии эксплуатации – по уровню и на необходимом расстоянии от поверхности стены. Зафиксировал деревянными клиньями, чтобы не двигалась в процессе крепления.
На двери имелись проушины с отверстиями,  расположенные с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене .  С помощью болтов с гайками  я закрепил полосу металла толщиной 2 мм к проушине двери. Второй конец этой полосы проходил наружу касаясь металлической рамы. Привариваю металлическую полосу к раме в месте их  соприкосновения, излишки полосы обрезаю.  
 
Так поступаю три раза с каждой стороны двери.
Затем  из железного прутка 6 мм нарезал заготовок длиной 150 – 200 мм, один конец загнул под острым углом  таким образом, чтобы получился крюк.  На верху двери имелись проушины с отверстиями, проушины расположены с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене . В отверстия я продел загнутый конец крюка, длинная же часть заготовки проходила сквозь промежуток между дверной  коробкой и дверным проемом стены, касаясь выше упомянутой металлической рамы. Далее электродуговой сваркой аккуратно привариваю участок прута к раме. И обрезаю излишек торчащего прутка. 
 
В результате имею надежно закрепленную за стену металлическую  дверь. Благодаря выше упомянутой раме дверью можно пользоваться без риска разрушения стены – рама и стена представляют собой единое целое, благодаря  выше описанной конструкции рамы. Осталось заполнить промежутки между  стеной и дверной коробкой мотажной пеной для утепления, штукатурным раствором, вывести откосы, что и было сделано в свое время.

Установка деревянной двери.

Опыт установки деревянной двери уже имелся – я устанавливал такую дверь  в парилку при постройке сауны.  В данном случае дверная коробка  устанавливается в заранее выстроенный дверной проем на фронтон. И ранее описанный в парилке способ крепления не применим. Для крепления дверной рамы мне необходимо усилить дверной проем. Выше описанный способ кладки пеноблоков позволяет получить дверной проем с торчащими внутрь железными прутами. Это  позволяет изготовить аналогичную железную раму для крепления двери.  Но здесь есть опасность: фронтон целиком выстроен из пеноблока толщиной 100 мм. Рама, имеющаяся в дверном проеме, будет воспринимать и передавать на фронтон вибрации, постепенно этот фронтон расшатывающие. Что через несколько лет неминуемо приведет к растрескиванию стены фронтона, а может и к разрушению. Для существенного снижения подобных неприятностей я изготовил другой вариант выше упомянутой железной рамы в дверном проеме. Слева и справа по стене я установил два прута 10 мм, приварив их к балконным балкам. Длина прутов выбрана так, что они заканчиваются у верхней перемычки над дверным проемом.  Пруты  расположены на расстоянии 100 мм друг от друга и проходят параллельно поверхности стены фронтона, а именно параллельно его внутренней и наружной части.  Между собо    й   эти прутья соединены отрезками прута 6мм с помощью электродуговой сварки.  Получилась конструкция напоминающая елочку: два параллельных прута и отрезку коротких прутов под углом примерно 45 градусов разделяют пространство между ними на треугольники.  Чем-то напоминает конструкцию несущей фермы, но поставленной вертикально. 
 
В остальном рама повторяет выше описанную. Такая конструкция рамы позволит  уменьшить  эксплуатационную вибрацию двери, снизить вибрации наклоняющие фронтон наружу или внутрь здания.  Дальнейшее крепление дверной рамы не вызывает особых затруднений. Из отрезков кровельной жести делаю хомуты, которые охватывают вертикальный участок прута рамы, и крепятся к раме саморезами через отверстия. По пять таких хомутов  с каждой стороны дверной коробки оказалось достаточно.
Аналогичным способом крепил и окно в оконном проеме на втором фронтоне.
Вот такие выше описанные  способы крепления двери к мягких стенам из пеноблока я использовал при ремонте дома, постройке сауны.