Строил я сауну (любитель я кости погреть), и в плотную приблизился к обустройству парилки, точнее к ее отделке. Окромя всего прочего, должна быть в парилке дверь.  Вот эта будущая дверь и не давала мне покоя.  Ходил я в супермаркеты, смотрел цены – меньше 200 убитых енотов цены не нашел. А дверь между прочим нужно навешивать на петли в дверную коробку. И цена коробки от 15 убитых енотов (это в столярной мастерской, в супермаркете еще дороже). А надо сказать, что мой кошелек был скромный, покупать такую дверь я себе позволить не мог и грустя вернулся домой. Интернет поиски не дали результата – не нашел я, как самому дверь в парилку сделать, только общие описания и параметры.

Но все ж дверь нужна.  И вот тут мне на глаза попадаются мои запасы сосновой доски толщиной 40 мм.  Итак, беру свой тощий кошелек и отправляюсь в супермаркет покупать … электро рубанок.  Зачем?  Все просто:  Этот самый рубанок стоит 21 убитый енот. Дешево и сердито, заметно меньше стоимости готовой двери в парилку. В запасе дома есть еще дисковая ручная пила, которая тоже не будет просто лежать.

В ближайший выходной день, вооружившись пилой, замеряю и вырезаю из 40мм доски рамку будущей дверной коробки. И наконец, с победным видом достаю новенький рубанок … .

Этот самый рубанок - нужная вещь в хозяйстве.  Я отстрогал поверхности очень быстро, скрепил их толстыми и длинными шурупами.  Получилась рамка из гладкого бруса 40 х 120мм.

Эту самую рамку закрепил в стене так:

1. Ввернул до 100 шурупов в наружную сторону рамы на половину длины, которая должна прилегать справа и слева к стене (рисунок 6).

2. После закрепления рамы вертикально, я заложил оставшийся проем в стене вокруг двери кусочками пеноблока на растворе. Это сделано во время постройки стен парилки и душевой. Получилась конструкция, которую не должно покоробить при перепаде влажности и температуры, и которая надежно держит раму в стене. Как показала трехлетняя эксплуатация, рама держится прочно и не коробится, дверь не провисает.

3. внутри рамы  прикрепил шурупами рейку из ольховой шалевки, которая образовала четверть или дверной упор (по технике безопасности, дверь в парную должна открываться изнутри).  От этой четверти и до поверхности обшивки в парилке набил вагонку (рис.7).

В результате всех этих усилий получился дверной проем с  упором.  Отдельно пришлось повозиться с порогом. Там я сделал похожую рейку в виде упора.  Но при эксплуатации приходится часто ступать на порог, он пачкается, его нужно часто чистить. И я устроил съемный порог – все видно на рисунке 8-9.

Но рама-рамой, а дверь пока оставалась для меня мечтой.   Как же сделать толстую и теплостойкую дверь в парилку, которая еще и пристойный вид будет иметь, и сауну украсит?

Итак, вооружившись дисковой пилой и все тем-же рубанком вырезываю и остругиваю бруски 40х40 мм. Бруски скрепляю шурупами, чтобы получилась конструкция изображенная на рисунке 1. Шурупы закручены в торец будущей двери и утоплены на 1 см. Поверх шурупа в отверстие вбит на клею деревянный колышек. После высыхания клея торчащая часть колышка обрезается и поверхность шлифуется. Результат видно на рисунке 5 – два маленьких кругляшка в торце двери.

Эту раму навесил на завесы. Написано коротко, но изготовление красивых завес оказалось «еще одним блестящим решением инженерной мысли».  

В выходной приобрел на рынке комплект одинаковых завес для бани – для всех дверей. Но завесы рассчитаны на дверь толщиной 40мм. А дверь в парилку по «проекту моего величества Инженера» должна быть 74 мм. Почему так много – напишу ниже. Так вот, мне пришлось удлинить имеющиеся завесы металлическими пластинками. Как это сделать изображено на рисунке 3, а готовая дверь на завесах изображена на рисунке 5. Я вырезал 4 железные пластинки (№1)  высотой по завесу и шириной 55 мм. Эти пластинки я прикрепил к каждому крылу завеса (№2), как показано на рисунке 3 с помощью шурупов (№3).  Теперь завесы имели «крылья». Летать он и не могли конечно, но к двери крепились как нужно: непосредственно к дверной раме а не к обшивающей вагонке – рис.4.

Теперь пришло время «печь пирог», то есть изготовить утепленную «слоеную» дверь. 

Внутри рамы (№1) закрепил минеральную вату. С одной стороны рамы с помощью мебельного степлера прикрепил фольгу (№2), раму повернул фольгированной стороной в парилку. Со стороны предбанника степлером закрепил на раме пеноизол (№3) толщиной 1 мм (белый такой материал, который под ламинированные полы подкладывают).  Потом с обоих сторон обшил дверь обрезками вагонки (для экономии). По периметру двери набил рейку, и на стыке рейки и вагонки фигурный штапик.

Получилось вполне пристойно - утепленная с гидроизоляцией дверь толщиной 73 мм (вагонка 16мм+брусок 40мм +пеноизол 1 мм + вагонка 16мм) – рисунок 10.  И со стороны предбанника отделка смотрится хорошо.